Jam Tangan Kuno

SEIKO Automatic "Spirit" SCVS003

2012-01-13T20:24:00.000-08:00

Sudah lama sebenarnya saya mencari Seiko yang satu ini, Ref.SCVS003 yang seringkali disebut sebagai Seiko 'Spirit'. Pertama kali saya lihat jam seperti ini dipakai oleh seseorang penggemar jam yang datang ke tempat saya. Saya terkesima dengan jam yang dia pakai saat itu dan dia mengatakan kalau jam itu dia beli di Jepang ketika liburan. Saya memang tidak pernah melihat Seiko seperti itu dan awalnya saya kira itu adalah Grand Seiko dengan dial hitam yang saya juga sukai. Saya tanyakan ke Seiko di Jakarta dan mereka mengatakan kalau tipe itu hanya dijual di Jepang dan tidak diimpor oleh Seiko Indonesia. Sedihnya lagi, tipe ini ternyata sudah tidak lagi diproduksi oleh Seiko.

Sejak saat itu perburuan dimulai. Hampir tiap hari saya buka forum jam tangan di internet untuk bisa 'menemukan' Seiko ini. Beberapa kali berhasil menemukan, namun sayangnya seller tidak mau mengirimkan ke Indonesia. Sampai akhirnya salah seorang seller dari Amerika setuju untuk mengirimkan ke Jakarta. Akhirnya...!

Seiko Spirit SCVS003 sering juga disebut sebagai 'The Poor's man Grand Seiko", karena memang desain dan penampilan secara keseluruhan mirip sekali dengan seri Grand Seiko SBGR023. karena itu wajar saja kalau saya kira awalnya teman saya mengenakan Grand Seiko. Desain Spirit sangat klasik dan sekaligus juga elegan. Mungkin karena warna dial yang hitam dipadukan dengan warna silver.

Casing memiliki diameter 37mm, cukup besar untuk sebuah Seiko dress watch (Grand Seiko juga mengeluarkan versi yang 40mm). Untuk bagian depan menggunakan sapphire crystal, namun (sayangnya) tidak menggunakan anti reflective coating, sehingga pantulan dan bayangan bisa mengganggu pandangan. Untuk case back menggunakan hardlex glass, sehingga kita bisa melihat cara kerja movement 6R15. Bezel pada Caseback dibuat sempit sehingga bidang pandang pada movement jadi lebih lebar, dan segala informasi terkait jam ini di stamped pada sekeliling bezel.

Finishing Seiko ini dibuat lebih serius dibandingkan Seiko mekanikal yang lain (tentunya diluar high-end seiko). Contohnya, Lugs jam ini dibuat seperti memiliki 2 layer. Layer bagian atas dibuat dengan finishing brushed steel dengan desain yang seperti 'ditempelkn' diatas lugs yng dibawahnya yang dibuat dengan finishing polished steel. Kalau kedua finishing ini adalah berasal dari satu blok steel, tentu akan sedikit rumit dalam cutting dan memolesnya. Sisi samping lugs diberi finishing brushed juga serupa dengan layer pertama. Saya suka dengan finishing jam sepert ini, ada variasi antara brushed dan polished finished. Karena jadi seperti terlihat lebih 3 dimensi.

Seiko Spirit menggunakan movement automatic generasi baru Cal.6R15 dengan 23 jewels. Sering dikatakan bahwa Cal 6R ini merupakan 'edisi revisi' atau pengganti dari keluarga Cal.7S yang banyak sekali dipakai terutama untuk seri Diver. Banyak hal yang diperbaharui pada Cel.6R15 ini, diantaranya adalah hacking system (jarum detik berhenti ketika crown ditarik), mampu juga menggunakan hand winding untuk mengisi tenaga (seperti hal-nya movement automatic buatan Swiss) dan memiliki power reserve selama 50 jam. Keunggulan lain dari keluarga Cal.6R ini adalah lebih akurat dari Cal.7S dan lebih mudah di upgrade bila memang diperlukan sekali waktu. Saat ini Cal.6R15 selain untuk Seri Spirit juga digunakan di Seiko Diver Sumo dan Alpinist.

Dengan size 37mm, jam Seiko Spirit ini terlihat sangat baik saat dikenakan dan nyaman di tangan. Agar finishing jam lebih bisa menonjol, saya pakaikan leather strap dari Omega original yang menggunakan pattern calf leather dengan finishing yang lebih doff (tidak berkilat). bagi saya, hanya dua kelemahan seri ini: kenapa kok hanya dijual di Jepang dan kedua...kok cepet banget diskontinyu. Padahal jam ini cantik sekali!...

Hadiah untuk Orang Tercinta

2011-12-27T02:47:00.000-08:00

Selama 14 tahun menggeluti dunia jam antik, ternyata saya belum pernah sekalipun memberi salah satu jam antik kesayangan saya kepada orang yang sangat saya hormati sekaligus cintai. Akhirnya, setelah memilah dan memilih jam apa yang sangat saya sukai dari koleksi saya, sayapun berkesempatan untuk memberikannya kepada ayah saya pada saat Lebaran tahun 2011.

Jam yang saya pilih adalah sebuah ROLEX antik Ref.1601 Datejust produksi awal tahun 70-an. Rolex ini saya sukai karena desain warna dial-nya sungguh unik dan belum pernah saya lihat sebelumnya, yaitu berwarna seperti daun tembakau tua. Warnanya seperti perpaduan antara warna coklat tua dan hijau tua. Warna ini muncul bukan karena proses oksidasi tapi memang warna asli dari dial.

Semua tulisan pada dial berwarna emas, sewarna dengan warna jarum jam. Indeks balok dengan aksen putih di tengahnya. Perpaduan warna tembakau, tulisan emas dan jarum berwarna emas terlihat sangat pas dilihat. Rantai jubille masih dalam kondisi bagus dan tebal.

Menurut beliau, selama ini belum pernah memiliki dan memakai sebuah Rolex dan ini adalah kali pertama bagi beliau memakai Rolex. Saya senang sekali setiap kali ke Yogya melihat ayah saya mengenakan jam Rolex yang saya berikan karena memang sangat bagus ketika dipakai. Selain desainnya yang klasik, warna jam inipun unik dan tidak banyak yang menyamai.

Brand Ambassador ROLEX terbaru: Tiger Woods

2011-12-24T19:25:00.000-08:00

Pada tanggal 5 Oktober 2011 lalu, ROLEX mengumumkan secara resmi penunjukan TIGER WOODS sebagai Brand Ambassador. Kerjasama akan efektif mulai sejak tanggal 1 januari 2012. Penunjukan Tiger Woods (selanjutnya disebut sebagai TW) melengkapi jajaran pe-golf professional terkemuka dunia yang juga menjadi Brand Ambassador dari Rolex diantaranya Jack Niklaus, Gary Player dan Arnold Palmer.

Penunjukan ini ternyata mengagetkan banyak kalangan pecinta jam dan mereka mempertanyakan hal yang sama: Mengapa ROLEX memilih TW?. Seperti halnya banyak media mengatakan, sekarang bukanlah era-nya TW, terutama setelah pengakuan-nya yang kontroversial mengenai skandal yang dia lakukan dan perceraian 'mahal' dengan mantan istrinya. Saya sendiri bukanlah pemain golf dan juga pengagum TW. Saya hanya mencoba untuk melihatnya dari kacamata seorang penggemar jam, termasuk Rolex.

Mungkin Anda ingat saat pe-golf muda berbakat Eldrick Tont Woods (nama asli dari TW) bekerja sama untuk pertama kalinya dengan Rolex. Namun, Rolex memutuskan untuk mengaitkan TW dengan sub brand Rolex yaitu Tudor. Entah apa yang dipikirkan Rolex saat itu dengan menunjuk TW sebagai brand ambassador Tudor, dan bukannya dengan Rolex sendiri. Padahal semua kalangan saat itu tahu bahwa TW adalah fenomena baru dalam dunia Golf. Mungkin alasannya adalah karena TW saat itu masih sangat muda dan Rolex ingin memajukan Tudor untuk menyisir target pasar dari kalangan orang muda juga. Sedangkan brand ambassador Rolex lebih banyak dihuni oleh para 'senior' dari TW di dunia golf. Ternyata strategi mengawinkan Tudor dan TW kurang begitu berhasil, sampai akhirnya Rolex mencabut peredaran Tudor TW dari pasar Amerika.

Kejadian ini ternyata tidak membuat ROLEX merubah strategy dengan mencoba mengawinkan TW dan Rolex. Sampai akhirnya perjanjian kerjasama selesai tahun 2002 dan TW dipinang oleh Tag Heuer untuk menjadi brand ambassador mereka selama beberapa tahun (sampai skandal muncul). Dan ternyata keberadaan TW di Tag Heuer berhasil mengangkat brand Tag Heuer. Akhirnya, Tag Heuer tidak lagi memperpanjang kontrak dengan TW (begitu juga beberapa brand besar: Gillette, Gatorade dll) karena skandal yang dilakukan oleh TW sangat mencoreng dunia olah raga, terutama nama besar TW. Sebuah biro riset marketing bahkan menyebut TW sebagai salah satu nama paling beresiko sebagai model iklan.

Terlepas dari mulai pudarnya nama TW dan merosotnya prestasi professional TW, gebrakan Rolex dengan memilih TW sebagai brand ambassador ini tentu membuat banyak orang penasaran. Apakah Rolex memiliki grand strategy untuk menaikkan pamor TW sekaligus juga mereposisi brand Rolex? atau mungkin strategy ini merupakan strategy yang salah? apapun hasilnya nanti, orang-orang hanya bisa menduga-duga saja. Tapi saya yakin, Rolex, sebuah brand yang sangat dihormati, tidak akan gegabah dalam memilih tokoh untuk mewakili brand-nya.

BREITLING Chronomat Crosswind Racing

2011-12-20T15:54:00.000-08:00

BREITLING adalah sebuah merek yang seringkali diidentikkan dengan dunia Aviasi dan tools untuk penghitung waktu kecepatan dalam olah raga atau keggiatan ekstrim lainnya. Ada 2 jenis desain yang melekat dengan merk ini dan dianggap sebagai Icon brand ini, yaitu Navitimer dan Chronomat. Desain Navitimer dan Chronomat sangat berbeda dan desain ini mengalami evolusi seiring dengan trend di dunia horologi.

Seringkali, ketika saya meng-eksplorasi informasi sebuah jam, saya seringkali mendapatkan informasi yang menarik terkait jam tersebut. Contohnya adalah Breitling Chronomat ini. Awalnya saya beranggapan bahwa Breitling Chronomat ini adalah jenis Chronomat Crosswind biasa, seperti hal-nya Chronomat lainnya. Ketika pertama kali saya terima jam ini, ternyata ada perbedaan dengan tipe chronomat Crosswind yang biasa.

Pertama, Yang sangat berbeda adalah penampilan jam secara keseluruhan. Material jam ini menggunakan finishing brushed sehingga tidak ada bagian dari casing dan bracelet (kecuali elemen gold) yang mengkilat seperti halnya finishing chronomat Breitling pada umumnya.

Yang Kedua, casing Crosswind racing ini ternyata lebih besar yaitu 42,7mm tanpa crown dengan ketebalan 15,3mm. Size ini berbeda dengan Crosswind biasa yang lebih kecil, sekitar 40-41mm.

Saya masih belum tahu kenapa Crosswind ini dinamai Crosswind Racing, apakah mungkin ada kaitannya dengan dunia otomotif? Crosswind Racing diproduksi hanya 2 tahun saja yaitu pada tahun 2003-2004 dengan menggunakan automatic chronograph movement Cal.13 yang menurut saya menggunakan basis movement dari ETA 7750 dengan special adjustment dan mendapatkan sertifikat Chronometer dari COSC.

Jadi, bisa dikatakan bahwa seri Racing ini adalah seri Transisi dari Chronomat Crosswind ke Chronomat Evolution (Seri terakhir Chronomat). Bedanya dengan chronomat evolution yang paling terlihat adalah finishing dan size. Chronomat Evolution menggunakan finishing all polished steel dan size 44mm.

SEIKO Automatic Power Reserve SARC 018

2011-11-27T04:49:00.000-08:00

Suatu kali, saat sedang membuka-buka bagian 'Sales Corner' pada sebuah forum diskusi di Internet, mata saya tertumbuk pada sebuah penawaran jam yang sangat cantik ini. Bisa dibilang ini adalah 'Love at the first sight'. Saya belum pernah melihat Seiko dengan desain seperti ini dan bagi saya desain jam ini sangat sesuai dengan keinginan saya yang memang sedang mencari sebuah Seiko yang desainnya klasik dan...tidak banyak orang yang memakainya..

Seiko cantik ini memiliki ref. number SARC 018 yang merupakan produk Seiko yang hanya dibuat untuk pasar Jepang. Pemilik sebelumnya jam ini juga membelinya ketika dia sedang berlibur di Jepang.

Desain Seiko ini klasik dan unik. Jarum jam menggunakan desain dauphine atau model seperti pedang dengan warna senada dengan warna indeks dan casing, yaitu rose gold. Dial di buat dengan 2 layer yang bertumpuk. Layer pertama merupakan dasar bagi penunjuk tanggal, hari dan power reserve. Sedangkan layer kedua diatas dilubangi sesuai dengan tempat penunjuk tanggal-hari dan power reserve. Warna dial putih bersih yang sangat enak dilihat ketika dipadukan dengan warna rose gold pada indeks, jarum dan casing. Penempatan minute track pada sisi terluar dial menambah kesan klasik pada penampilan keseluruhan dan desain minute track tersebut diletakkan pada layer pertama dial. Jadi desain dial seperti memiliki 'selokan' pada pingggir dial.

Konsep utama desain Seiko ini sepertinya mengacu kepada desain Seiko vintage. Salah satu hal yang menguatkan kesan ini adalah penggunaan box-shape sapphire crystal. Kristal yang digunakan sebagai penutup dial bentuknya cembung dan bukannya rata seperti desain sapphire crystal pada jam seiko modern lainnya. Semula saya kira materialnya adalah hexalite crystal tapi setelah diketuk baru ketahuan bahwa materialnya adalah kristal.

Desain casing, lugs dan crown sangat sederhana dan seperti desain Seiko vintage umumnya. Crown memiliki kode huruf 'S' di atasnya dengan dimensi yang proporsional dengan diameter jam. Dimensi jam sendiri adalah 43x46mm termasuk lugs dan crown.

SARC 018 menggunakan movement automatic generasi terbaru dari Seiko yaitu Cal.6R21 dengan 28,800 bph dan 29 jewels. Movement ini merupakan movement yang memiliki penunjuk power reserve 45 jam. Selain untuk SARC 018, cal.6R21 juga dipakai di seri premium Seiko lain yaitu Ananta (SPB017, SPB 019 dan SPB 021). Konstruksi Cal.6R21 dapat dinikmati melalui sapphire caseback yang dibuat dengan konstruksi screw.

Salah satu yang unik dari jam ini adalah warna strap-nya. Warna yang digunakan adalah burgundy atau juga ada yang menyebutnya sebagai Oxblood color, yang memang kalau dilihat warnanya seperti warna darah, atau mungkin juga warna Red Wine. Motif-nya seperti crodoile pattern. Strap dipadukan dengan deployant buckle dengan warna senada dengan warna casing.

Penampilan Seiko ini sungguh sangat klasik dan timeless. Dengan perpaduan warna dial yang putih dan elemen desain lain berwarna rose gold, membuat jam ini tampil elegan dan formil, sangat cocok buat menemani ke resepsi pernikahan atau acara resmi lain...

SEIKO Marine Master Professional 300m 'Tuna' SBBN017

2011-11-03T17:47:00.000-07:00

Dalam dunia Horology, Seiko diakui memiliki teknologi yang mumpuni dan terkini dalam mendesain dan memproduksi jam-jam untuk para Diver professional di seluruh dunia. Ketangguhan, desain yang baik dan kemudahan dalam penggunaan membuat banyak diver yang memakai Seiko Diver. Salah satu jenis Seiko Diver yang paling banyak dipakai dan dibicarakan di kalangan penggemar jam terutama jam professional adalah jenis Shrouded Divers, yang seringkali dan lebih terkenal disebut sebagai Seiko 'Tuna'. Sebutan ini muncul karena desain Seiko ini menyerupai kaleng ikan Tuna. Seiko Tuna yang saya miliki ini merupakan generasi yang masih diproduksi saat ini di Jepang, yaitu SBBN017.

Beberapa tahun lalu saat untuk pertama kalinya saya melihat seorang teman memakai jam ini terlihat agak aneh. Jam ini sangat eye catching, selain karena size-nya yang 47mm, juga karena desainnya yang 'tanpa kaki' atau lugs dan terlihat seperti kaleng salep yang nempel di pergelangan tangan... :-). Ternyata Seiko Diver 'Tuna' ini banyak diminati oleh para penggemar jam di forum-forum luar. Tipe ini saat itu sulit untuk didapatkan di Indonesia karena memang Seiko Indonesia tidak memasukkan tipe ini secara resmi. Seiko Tuna semuanya masih dibuat di Jepang dan awalnya memang hanya bisa dibeli di Jepang saja. Namun saat ini di Seiko Indonesia kita bisa mendapatkan jam ini dengan mudah.

Keunikan dan ciri khas desain Seiko Tuna terletak pada desain casing yang seolah dilindungi oleh sebuah 'cangkang' yang menyelubungi sebagian besar dari casing jam. Pelindung ini bisa dibuka dengan menggunakan kunci 'L' yang kecil. Seiko mengeluarkan 2 jenis Tuna Quartz dari keluarga 'Marine Master' yaitu SBBN015 yang menggunakan rantai dan bezel hitam sedangkan SBBN017 yang menggunakan tali karet dan bezel steel. Jam ini menggunakan Dual Carved Hardlex yang terlihat cembung apabila dilihat dari samping. Desain ini dibuat agar ketika Diver ingin melihat waktu dapat tetap terlihat jelas.

Indeks dan jarum menyala dengan terang ketika di tempat gelap. Hal ini disebabkan karena penggunaan material Lumibrite yang merupakan zat lume non-radioactive terbaik yang ada. Zat ini juga dipakai oleh banyak merek jam ternama Swiss dan mereka menyebutnya sebagai Super Luminova. Dimensi Indeks berbentuk bulat dan agak besar serta desain jarum jam dan menit yang juga besar untuk mempermudah dalam melihat waktu.

Tuna ini menggunakan quartz movement Cal.7C46, merupakan quartz movement yang tangguh dan hanya memerlukan penggantian baterai setiap 5 tahun sekali. 7C46 dibuat bukan untuk mengutamakan akurasi (akurasi +- 15 detik /bulan), tapi lebih kepada ketangguhan movement yang disesuaikan dengan tinkat tekanan dari jam Diver profesional. Oleh karena itu Cal.7C46 dibuat hanya khusus untuk tipe Diver profesional Tuna saja.

Tuna ini menggunakan rubber strap yang bahan bakunya dibuat khusus oleh Seiko agar tetap nyaman dipakai dan tangguh ketika digunakan untuk kegiatan deep diver. Strap menggunakan single keeper yang terbuat dari titanium. Rubber strap ini berukuran 22mm dan dibuat lebih panjang dari ukuran strap biasa agar bisa dipakai diluar baju selam yang tebal.

Penampang Seiko Tuna ini memang besar, sekitar 47mm, tapi ketika dipakai ternyata tidak terlihat kebesaran. Mungkin karena jam ini tidak memiliki lugs sehingga terlihat lebih kecil. Seperti hanya jam-jam dengan diameter besar, ada peluang untuk mengganti-ganti strap dengan beberapa alternatif, seperti Strap kulit atau rantai.

OMEGA Seamaster Gold Capped Cal.503

2011-11-02T17:25:00.000-07:00

Pesona Omega antik ternyata masih begitu kuat buat saya. Setelah 'berusaha' menjual beberapa koleksi Omega antik dengan tujuan untuk mengurangi kuantitas koleksi, ternyata seringkali saya rindu dengan Omega antik yang sejak tahun 1997 membuat saya menjadi 'ketagihan' untuk mengoleksi. Seiring dengan waktu, saya semakin selektif dan tidak lagi emosional ketika hendak meng-akuisisi sebuah jam antik. Saya akan beli memang sejak pertama lihat hati saya sudah terpikat atau omega antik yang kondisinya masih cantik (bukan berarti mulus) sesuai dengan umurnya.

OMEGA Seamaster ini adalah salah satu Omega antik yang ketika pertama kali melihatnya saya langsung terpikat. Ketika saya berkunjung ke toko seorang teman di Surabaya, saya melihat jam ini di etalase-nya, dan seketika itu juga saya lihat dan pegang terus. Sebenarnya saya kurang suka dengan jam yang bernuansa kuning, tapi entah kenapa Omega gold capped ini begitu cantik (di mata saya) dan klasik.

Hal pertama yang membuat saya terpikat adalah desain jarumnya yang unik dan tidak banyak dijumpai dalam desain Omega antik pada umumnya. Bentuknya lancip seperti leaf hands tapi ada perbedaan sedikit pada detailnya. Dial sudah terlihat ada perubahan warna yang merata dan 'berjerawat', bukti bahwa jam ini masih menggunakan original dial dan menua secara alami. Indeks terbuat dari gold dan beberapa bagian sudah terlihat memerah, hal yang umum terjadi pada material yang terbuat dari emas. Saya tidak berani membersihkannya karena memang begitulah proses alaminya.

Omega ini menggunakan automatic movement full rotor dengan calendar Cal.503 yang merupakan movement full rotor generasi awal yang dikenal bandel. Case back model cungkil dan saya tidak berani untuk membukanya karena saya lihat kondisi caseback masih sangat bagus dan sudut-sudut-nya masih 'siku' menunjukkan kalau jam ini dirawat dengan baik dan tidak sering dipoles. Mika jam masih original. Magnifier diatas tanggal dalam posisi yang perfect dan dalam kondisi yang masih baik.

Dari informasi yang saya dapat dari teman, jam ini sebelumnya milik seorang penggemar jam antik di Surabaya yang memang sangat selektif dan telaten dalam merawat koleksi-koleksinya. Beruntung, salah satunya mampir sebagai koleksi saya. Semakin sulit untuk mendapatkan Omega antik dalam keadaan yang masih bagus (sesuai usianya) karena banyak jam-jam antik di negeri ini dibeli oleh pedagang luar dan dijual dengan harga yang lebih mahal.

VOSTOK Kronometrofilia in Action!

2011-11-02T08:06:00.000-07:00

Sejak beberapa bulan lalu saya terima jam ini, saya jarang sekali memakainya dan lebih sering berada di pergelangan istri saya karena memang dia suka sekali dengan desain jam ini. Hari Senin lalu, saatnya saya mencoba VosKron ini dengan melakukan tes water resist dengan cara membawanya berenang. Selama ini saya lebih sering dan lebih yakin untuk memakai jam G Shock atau Seiko Diver untuk berenang karena yakin akan kemampuan water resist-nya.

Saya tidak pernah berenang dengan menggunakan jam produksi Rusia karena saya kurang yakin dengan ketangguhannya. namun karena jam ini saya beli dari baru dan informasi dari produsen jam yang mengatakan bahwa jam ini memiliki kemampuan menahan tekanan sampai 10 BAR, maka saya beranikan diri untuk memakainya ketika berenang. Dan ternyata sama sekali tidak masalah!...

PANERAI PAM 312 Luminor 3 days Automatic

2011-10-23T02:01:00.000-07:00

Sejak pertama kali diluncurkan PAM 312 pada tahun 2009, saya sudah terpesona dengan desain casingnya yang sangat seksi dan klasik. Luminor ini diperkenalkan kepada publik pada gelaran Salon Internationale de Haute Horlogerie (SIHH) tahun 2009, yang langsung menyabet perhatian para penggemar jam terutama fan berat Panerai. Hal ini karena, selain menggunakan inhouse movement pertama kali, desain casing 312 berbeda dengan panerai generasi sebelumnya. Desain casing baru panerai mengambil ide dari casing tahun 1950 yang pernah diproduksi untuk kepentingan militer.

Casing 1950 dibuat lebih berkarakter dengan menambahkan beberapa lekukan pada sudut-sudut casing. Apabila diperhatikan, casing 1950 dibuat dengan 2 jenis finishing yaitu brushed dan polished steel. Finishing yang konttras ini membuat lekukan jam dan penampilan keseluruhan menjadi lebih berkarakter. Kristal corundum dibuat tidak sedatar generasi sebelumnya tapi tidak juga cembung seperti tipe panerai yang lain. Penentuan sudut antara lugs dan casing dibuat seperti 'berlawanan' arah. Lugs model down turn, sedangkan pinggir casing dibuat seolah menyudut keatas (lihat gambar bawah). Perbedaan finishing Bezel dan casing terlihat jelas dimana bezel dibuat dengan finishing polished steel.

Pada sisi yang lain terlihat jelas bagaimana orientasi sudut casing dan lugs dibuat berlawanan. Seolah casing berbentuk seperti mangkok yang memiliki pegangan di pinggirn-nya. Memang sepintas desain casing 1950 terlihat lebih tambun dari casing panerai biasa. Dan itulah uniknya!

Seperti halnya Panerai modern lainnya, dial 312 ini menggunakan sandwich dial berwarna black matte (hitam tidak mengkilat). Penggunaan jenis warna ini pada setiap jam panerai dimaksudkan agar penglihatan ke dial bisa lebih jelas, dan ini dipertegas lagi dengan penggunaan anti reflective coating pada lapisan corundum. Jarum model baru pada 312 ini saya suka karena bentuknya lebih besar dari panerai biasa sebelumnya dan ini, menurut saya, menambah maskulinitas jam ini dan sesuai dengan dimensinya yang besar.

312 menggunakan untuk pertama kalinya automatic inhouse movement Cal.P 9000 yang memiliki power reserve selama 3 hari (72jam). Movement ini memiliki feature tanggal dan penunjuk detik yang terpisah (sub second), yang merupakan salah satu ciri khas dari panerai. Salah satu hal yang saya sukai dari desain 312 ini adalah tidak adanya magnifier pada corundum untuk melihat tanggal lebih jelas. Karena bagi saya, dengan adanya magnifier pada kristal corundum membuat penampilan jam sedikit 'terganggu'. Panerai dengan sangat baik mendesain automatic Cal.P9000 ini dengan membuat penampilan movement yang 'bersih' dengan menutup sebagian besar permukaan jam dengan plate. Kesan yang muncul dari desain cerdas seperti ini adalah movement yang kokoh.

PAM 312 menjadi favorit saya karena desainnya yang klasik dan bersih. Dengan diameter 44mm jam ini terlihat lebih gendut karena desain casing yang memiliki sudut yang melengkung. Berbeda dengan casing biasa yang berukuran 44mm juga, penampilannya tidak 'segemuk' casing 1950. Dengan desain lugs yang melengkung ke bawah (down turn), PAM 312 terasa nyaman ketika dipakai di pergelangan.

SEIKO Ananta Automatic Chronograph SRQ003

2011-10-19T17:50:00.000-07:00

Suatu hari saya melihat sebuah tayangan yang sangat menarik di sebuah TV kabel. Tayangan itu menceritakan filosofi sebuah pedang Katana dan proses pembuatannya yang sangat rumit, membutuhkan waktu dan ketelitian yang tinggi hingga menghasilkan sebuah mahakarya yang sempurna bagi sebuah pedang. Pada hari yang lain, saya melihat sebuah berita yang mengatakan bahwa Seiko akan memproduksi sebuah jam yang prinsip desainnya mengacu pada filosofi pembuatan Pedang Katana dan dari prototype desain yang diperlihatkan memang sangat terlihat unik dan penampilan sebuah Katana terlihat jelas pada hampir keseluruhan elemen desain jam itu. Seiko itu diberi nama: ANANTA. Sejak saat itu saya punya keinginan kuat untuk memiliki sebuah jam yang sarat dengan filosofi ini, dan ternyata Seiko Indonesia memasukkan tipe ini juga!

Seiko ANANTA pertama kali diperkenalkan pada BASEL World tahun 2009. Ananta ini masuk dalam jajaran Ellite Collection Seiko yang menggunakan high grade mechanical movement dan teknologi terkini dalam pembuatannya. kata ANANTA diambil dari bahasa kuno Sansekerta yang artinya 'Tak Terbatas/ sangat besar' dan kata ini dipakai untuk menggambarkan semangat untuk mencapai 'kesempurnaan' desain dan filosofi dari sebuah Seiko Ananta. Para desainer dan teknisi Seiko tidak memiliki batasan dalam menciptakan sebuah desain yang secara estetika dan teknologi selalu mengutamakan kesempurnaan.

CASING

SEIKO ANANTA memiliki desain yang sangat khas dan unik yang belum pernah dilihat pada desain jam manapun di dunia. Prinsip desainnya mengacu pada lengkungan pedang Katana. Desain casing dibuat besar dengan diameter 46mm dan tebal 15mm. Dengan dimensi seperti ini, sebuah ANANTA terlihat berotot, besar dan sangat maskulin. Mungkin bagi orang yang memiliki pergelangan tangan kecil tidak akan merasa nyaman dengan dimensi ini. Meskipun berdimensi besar, namun ANANTA ini terasa nyaman ketika dikenakan, mungkin karena desain caseback yang melengkung mengikuti permukaan pergelangan tangan pengguna. Aapabila dilihat dari sisi samping terlihat parabolic curve yang terlihat jelas dan memang desainnya terlihat menyerupai ujung sebuah pedang Katana yang meruncing pada satu sudut.

Desain casing ANANTA memiliki 2 buah komponen. Pertama base casing yang berfungsi sebagai 'dudukan' bagi movement dan casing atas (yang berwarna hitam) dan juga bezel. Desain casing utama pada bagian samping memiliki 3 jenis permukaan. Yang frontal pada sisi casing di poles secara khusus dengan metode 'blade polishing' yang hanya dilakukan oleh 5 master hand polishing di Seiko. Metode ini memang khusus dan tidak semua teknisi di Seiko memiliki keahlian itu. Sisi yang melengkung menggunakan finishing brushed polished dan lengkungan terakhir yang menghadap kebawah diberi finishing polished juga. "Blade polishing' sangat berbeda dengan metode poles pada jam pada umumnya karena hasil poles nya membuat permukaan casing menjadi seperti kaca dan memantul dengan sempurna bayangan di depannya.

Desain lugs dibuat seperti ujung mata pedang Katanan dengan desain yang khas dan terlihat kokoh. Kalau dilihat dari desainnya terlihat bahwa desain lugs ini mengecil diatas dan melebar di bawah sehingga terlihat jam ini lebih kokoh dan stabil. Untuk membuat casing seperti ini, SEIKO membuat mesin CNC khusus yang dibuat secara inhouse oleh para teknisi Seiko karena mesin CNC yang beredar tidak ada yang bisa untuk membuat dan membentuk casing seperti yang dimiliki oleh ANANTA ini.

JARUM DAN INDEKS

Detail desain jarum dan indeks tidak terlepas juga dari konsep dan filosofi pedang Katana. Bentuk jarum jam dan menit menyerupai bentuk pedang Katana dan dibuat 'setajam' pedang tersebut. Ketajaman dan sudut yang membentuk desain jarum ini membuat jarum jam lebih mudah dilihat walau dalam pencahayaan yang minim. Hal ini dimungkinkan karena pantulan cahaya ke jarum juga sudah diperhitungkan dan juga jenis polishing yang dibuat lebih berkilat. Demikian juga dengan indeks hour marker yang dibuat seperti desain jarum jam. Sudut yang dibentuk dan jenis polishing indeks membuat indeks lebih mudah terbaca.

CROWN dan KENOP

Desain Crown dan kenop chronograph ini sungguh menyita perhatian karena desainnya yang sangat tidak biasa. desain crown utama dibuat dengan filosofi desan dari pegangan pedang Katana dan dibuat dengan tingkat akurasi cutting yang sempurna. Seiko mengatakan sebagai "The Crown is cut as precisely as if by Katana Blade!". Desain crown cukup besar sehingga mudah ketika akan digunakan untuk adjust jam dan tanggal. Desain kenop chronograph menyerupai pedal mobil. Desain ini juga sangat memudahkan pemakai ketika akan mengaktifkan dan mematikan chronograph. Dudukan kenop dan crown yang sedikit lebih tinggi membuat crown dan kenop tidak mengenai tangan ketika dikenakan. Jam ini menggunakan sapphire crystal yang diletakkan sedikit lebih tinggi dari bezel. Kristal diberi lapisan anti reflecting yang membuat pandangan ke dial menjadi lebih jelas.

RANTAI

Dengan dimensi dan bobot yang besar dan berat, maka desain rantai juga turut andil dalam memastikan komposisi dan kenyamanan jam ketika dikenakan. Ananta menggunakan desain casing yang menurut saya sederhana dan memiliki dimensi yang proporsional dengan lebar dan besar jam. Ukuran lugs 24mm dengan lebar di ujung rantai 22mm. Folding claps terlihat sederhana. Saya setuju dengan pendekatan ini karena biarlah jam ini 'berbicara' dari desain casing dan penampilan keseluruhan dan tidak perlu sampai mendesain rantai yang desainnya juga 'sophisticated'.

MOVEMENT

Seiko memproduksi sebuah movement dengan caliber 8R28 yang merupakan inovasi terakhir dari Seiko untuk mekanikal chronograph. Movement caliber ini pertama kali digunakan oleh Seiko Velatura automatic chronograph ref.SRQ001 dan saat ini digunakan juga oleh Seiko Brightz Phoenix. 8R28 merupakan high beat movement dengan vibrasi 28,800 bph 34 jewels dengan power reserve 45 jam. kalau diperhatikan bentuk rotor-nya berbeda dengan rotor pada umumnya karena desain ini mengacu juga pada bentuk grip pedang Katana.

Secara overall saya suka dengan desain Ananta ini dan terlihat kokoh. meskipun masih belum terbiasa dengan bobot dan dimensi jam-nya, secara umum masih terasa nyaman ketika dikenakan karena casing jam menempel dengan baik di pergelangan tangan. Saya sih ingin sekali waktu punya seiko yang menggunakan Spring Drive movement dan saya lihat beberapa tipe Ananta sudah menggunakan jenis movement yang hebat ini.

OMEGA Seamaster Cal.565

2011-10-07T17:09:00.000-07:00

OMEGA vintage sudah menjadi kegemaran saya sejak lama karena merek ini memiliki variasi desain yang menarik, movement yang handal dan sejarah merek yang dihormati dalam dunia horologi. Terutama periode tahun 50-60an, dimana masa keemasan Omega didapat karena pada periode itu Omega memproduksi beberapa movement terbaik pada jamannya.

Khusus untuk Omega vintage, keberadaannya saat ini semakin sulit. Selain jumlahnya yang terbatas (mungkin karena faktor usia), akhir-akhir ini semakin banyak orang yang meminati untuk mengoleksi omega antik. Tidak hanya orang-orang dari dalam Indonesia tapi juga semakin banyak dan sering berkunjung adalah pedagang-pedagang dari negara tetangga. Karena itu, ketika melihat sebuah Omega antik yang masih dalam keadaan mulus akan membuat hati berdegub kencang dan mata berbinar-binar. Begitu juga ketika saya mendapatkan sebuah Omega Seamaster antik cal.565 dari seorang teman di Surabaya ini!

OMEGA Seamaster yang saya dapat ini ternyata memiliki desain yang serupa dengan Omega seamaster chronometer Cal.564 yang saya miliki sebelumnya. Desain kedua jam ini memang serupa karena diproduksi dalam periode waktu yang sama. Bedanya hanya pada movement yang digunakan. Omega seamaster chronometer menggunakan movement chronometer yang digunakan khusus untuk seri Constellation. Sering disebut bahwa Omega Cal.564 adalah salah satu the best movement yang pernah dibuat oleh Omega pada saat itu.

Kedua Omega ini (Cal.565 dan 564) masih menggunakan mika original bawaan dari jam ini. Cyclop (magnifier) pada mika jam ini masih terlihat bagus.

Salah satu ciri khas Omega pada periode 50-60an adalah desain dan jenis rantai yang digunakan. Orang sering menyebut jenis rantai ini sebagai 'beads rice' atau orang kita menyebutnya sebagai 'rantai beras' karena model desain rantainya memang seperti butiran beras yang dirangkai jadi satu. Rantai jenis ini nyaman saat dikenakan karena lentur dan seperti 'memeluk' tangan.

JAEGER LeCOULTRE Memovox Vintage Cal.916

2011-10-04T17:43:00.000-07:00

JAEGER LeCOULTRE adalah salah satu brand yang saya hormati karena memiliki filosofi dan tradisi yang mumpuni dalam dunia horologi. JLC konsisten untuk terus memproduksi secara inhouse mekanikal movement untuk jam-jam mereka dan tidak bergantung kepada pabrik produsen movement. Salah satu tipe yang ingin saya miliki adalah sebuah JLC alarm yang dinamai: MEMOVOX. JLC Memovox ini saya dapatkan dari seorang rekan yang berdomisili di Surabaya. Kondisinya masih all original termasuk mika dan rantainya.

DIAL

Memovox ini merupakan generasi tahun 70-an dimana desain jam saat itu mengalami evolusi dengan munculnya desain-desain yang retro, unik, mulai berdimensi besar dan eye catching. Warna jam dominan biru dengan centre disc berwarna lbih tua. Centre disc ini adalah lempengan yang bisa berputar sebagai penunjuk waktu dimana alarm akan berbunyi. Penampang dial terlihat lebar sekitar 36-37mm dengan desain yang menarik (IMHO) karena menggunakan indeks arabic. Logo JLC diletakkan di sebelah kiri dan tulisan JAEGER LeCOULTRE diletakkan di posisi angka 12.

Desain jarum berbentuk kotak dan berkesan modern dengan variasi berupa garis putih yang terletak di tengah-tengah jarum. Warna putih juga diaplikasikan untuk jarum detik dan warna arabic index-nya. Kombinasi antara warna dominan biru pada dial dan warna putih untuk jarum dan index terlihat menarik.

CASING

Casing jam berbentuk semi persegi dengan sudut-sudut yang membulat. Desain casing seperti ini lazim digunakan dan mulai muncul di tahun awal 70-an. Kombinasi antara casing berbentuk semi kotak dan penampang dial yang bulat terlihat menarik karena menggabungkan 2 bentuk dasar yang berbeda. Awalnya saya mengira casing jam ini sudah dipoles sehingga terlihat brushed finished. Setelah saya pelajari dengan melihat literaturnya di internet, tipe JLC ini memang menggunakan finishing casing brushed dan bukan polished. salah satu bagian yang di polished adalah bagian bezel (yang menempel dengan mika jam) dan case back.

Jam ini memiliki 2 buah crown. Crown bagian atas untuk menyetel central disc alarm dan mengisi tenaga untuk membunyikan alarm. Crown yang bawah untuk melakukan penyesuaian jarum jam dan tanggal. Setiap crown terdapat logo JL yang menunjukkan bahwa crown adalah original.

RANTAI

Rantai jam ini menggunakan model seperti desain sebuah gelang dan uniknya, rantai ini tidak memiliki claps seperti halnya rantai jam biasa. Lebar lug adalah 20mm dan mungkin akan terlihat lebih klasik kalau menggunakan tali kulit. Pada ujung rantai terdapat pengait dengan logo JL.

MOVEMENT

JLC Memovox ini menggunakan automatic Alarm caliber 916. Caliber in merupakan alarm movement modern dari JLC yang mulai diproduksi pada tahun 1970. Tidak seperti alarm movement sebelumnya, cal.916 sering juga disebut sebagai speed beat movement karena memiliki vibrasi 28,800 bph, sedangkan generasi sebelumnya (Cal.815 dan 825) merupakan low beat movement. Karena itu kalau diperhatikan gerakan jarum detil cal.916 ini sangat halus.

Speed Beat cal.916 ini diproduksi sampai tahun 1981 (11 tahun) dan selama 11 tahun itu Jaeger memproduksi sebanyak 7731 buah Memovox dengan berbagai macam variasi.

Sangat jarang saya menemui sebuah Memovox dalam keadaan yang masih bagus, rata-rata sudah mengalami kerusakan pada dial atau ada beberapa komponennya yang sudah tidak asli lagi. Memovox adalah sebuah salah satu produk khas dari JLC karena kualitas alarm-nya baik dan berbunyi nyaring. Karena size casing yang cukup besar (sekitar 38-39mm) dan berwarna biru, maka jam ini akan menarik perhatian. Love this!..

G SHOCK DW-5600EH-7 "Eric Haze" Special Edition

2011-10-01T05:59:00.001-07:00

Sudah lama saya menggemari sebuah tipe G Shock yang menurut saya desainnya sederhana dan klasik. Tipenya adalah DW-5600 series. Desainnya kotak sederhana dengan ukuran jam yang menurut saya pas ditangan.

Saya sudah ;jatuh hati' ketika saat pertama kali saya melihat tipe 5600 'Eric Haze' Special Edition di sebuah brosur G Shock. Beberapa lama saya mencari tipe ini di banyak toko yang jual G Shock, tapi tidak pernah menemukan ada toko yang jual. Ternyata pencarian saya berakhir di Surabaya. DW-5600EH saya dapati di sebuah toko jam kecil di sebuah Mall di Surabaya..!

DW-5600 Eric Haze ini merupakan Special Edition dari G Shock untuk memperingati hari jadi G Shock yang ke-25. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada Bulan Mei, 2008. Logo 25 Tahun hari jadi G Shock dibuat oleh Eric Haze sendiri atas permintaan khusus dari G Shock. Eric Haze adalah seorang Graphic Designer yang berdomisili di New York, sudah 3 kali bekerja sama dengan G Shock dan 5600EH ini adalah bentuk kerjasamanya yang ke-3. Eric Haze mulai bekerja sama dengan G Shock pada tahun 1999 dengan mengeluarkan desain khusus yaitu DW-6900M-8T dan G-304 EH.

Desain Eric Haze ini di dominasi oleh warna putih. Salah satu hal yang saya sukai dari desain Haze kali ini adalah adanya stripe merah pada dial LED, seperti racing stripe pada mobil sport. Desain dial seperti itu terlihat kontras dan sangat sesuai dipadukan dengan warna putih yang dominan. Pada strap terdapat tanda tangan dari Eric Haze.

Pada bagian caseback terdapat logo 25th anniversary G Shock. DW-5600EH ini memiliki kemasan yang di desain khusus dan tidak seperti kotak G Shock pada umumnya. Kotak yang terbuat dari kaleng dengan dominan warna putih ini juga di desain oleh Eric Haze.

Ketika istri saya melihat 5600EH ini, dia langsung suka karena memang penampilan jam ini menarik saat dipakai, tapi tetap klasik secara keseluruhan...

PANERAI Radiomir Blackseal PAM 380 painted Dial

2011-09-27T02:34:00.000-07:00

RADIOMIR Blackseal PAM 380 merupakan generasi terbaru dari seri BlackSeal. Beda dengan Blackseal sebelumnya, Blackseal edisi ini menggunakan finishing model lama yaitu dengan Painted index/ Dial, sedangkan Blackseal sebelumnya (PAM 183, 287) menggunakan desain sandwich dial. PAM 380 adalah salah satu produk terkini dari PANERAI yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2011 pada gelaran SIHH 2011. Produksi pertama ini (Seri N), PANERAI memproduksi sebanyak 2500 buah untuk seluruh dunia.Saya pribadi suka dengan desain radimomir karena desainnya sangat klasik dan unik. Desain ini iconic dan hanya PANERAI yang memiliki desain casing seperti ini.

Kalau dilihat dari desain dial, PAM 380 ini seperti desain PAM 005 Luminor yang dikombinasikan dengan casing Radiomir. Mungkin saja desain ini diproduksi untuk mengakomodir penggemar painted dan logo dial seperti tipe 005 tapi dimasukkan dalam casing Radiomir. Jam ini menggunakan calf leather hitam sebagai strap bawaan dan menurut saya sebuah radiomir akan terlihat lebih menarik ketika dikombinasikan dengan calf leather yang berwarna kontras. Karena itu saya ganti strap bawaan dengan custom strap berwarna coklat dari Strap Works.

Tidak seperti Blackseal 183 yang juga menggunakan manual winding movement, Blackseal 380 ini menggunakan solid caseback sehingga movement jam tidak terlihat. Manual winding movement yang digunakan adalah Cal.OP II yang menggunakan basis movement ETA 6497 yang dikenal tangguh dan merupakan manual winding movement yang paling banyak dijadikan base bagi banyak produsen jam. Cal.OP II memiliki beat 21,600 bph dengan power reserve 56 jam.

Dengan dimensi 45mm, jam ini memang terlihat besar di tangan apalagi kalau tangan anda tidak begitu besar. Namun, ketika dikenakan jam ini tetap menarik untuk dilihat. Mungkin karena desain casing yang khas dan dial yang lebar dengan desain yang sederhana...

VOSTOCK Radio Room "KRONOMETROFILIA" Edition 100 pcs Worldwide

2011-09-24T06:34:00.000-07:00

KRONOMETROFILIA adalah sebuah komunitas bagi para Penggemar/ Pecinta Arloji di Indonesia. Mayoritas anggotanya merupakan penggemar jam-jam tangan antik yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Komunitas ini secara rutin (bukan dalam konteks waktu) mengadakan pertemuan untuk sekedar berbagi cerita, pengetahuan mengenai arloji dan juga ajang update koleksi jam yang terakhir di akusisi.

Untuk memperkuat eksistensi komunitas ini, para anggota sepakat untuk membuat sebuah jam edisi khusus yang bisa dimiliki oleh para anggota. jam yang dibuat haruslah unik dan menarik perhatian. Dari berbagai diskusi di milis KRONOMETROFILIA, beberapa alternatif desain diajukan dan dibahas. Akhirnya sebagian besar anggota setuju untuk mengadopsi sebuah desain jam dari Vostock yang desainnya khas, yaitu: RADIO ROOM. Desain jam ini langsung ditanyakan dan dipesan ke Vostock sejumlah 100 buah.

Jam Radio Room sendiri merupakan jam yang desainnya unik dan eye catching ketika digunakan. Desain dial memiliki bagian-bagian yang berwarna berbeda dan kontras. Desain ini dulu digunakan sebagai patokan bagi kapal-kapal yang berlayar pada jaman dulu untuk tidak menggunakan frekwensi radio ketika jarum menit berada di bagian yang berwarna merah. Dan kapal-kapal yang dalam keadaan emergensy bisa menggunakan waktu ketika jarum menit di bagian yang berwarna merah untuk meminta bantuan, karena semua frekwensi radio ketika waktu itu tidak difungsikan oleh kapal lain sehingga permintaan tolong mereka akan bisa diketahui oleh kapal lain.

Jam Radio Room sudah diproduksi sejak puluhan tahun lalu ketika teknologi navigasi belum secanggih sekarang. Pada umumnya, jam-jam rusia Radio Room menggunakan material base metal untuk casing. namun karena Vostock ini merupakan produk Rusia modern maka material jam dibuat dari baja. Diameter jam 40mm jadi tidak terlalu kecil bagi era jam besar seperti sekarang. lebar lug-to-lug adalah 18mm dan menggunakan rantai.

Pada dial terdapat logo Vostock dan tulisan KRONOMETROFILIA dibawahnya. Pada bagian bawah angka 6 terdapat tulisan yang maknanya bahwa jam ini dibuat khusus bagi komunitas penggemar jam di Indonesia.

Dari 100 buah radio Room yang dipesan, saya memilih angka 89. Keterangan mengenai serial number dan jumlah produksi di grafir di bagian belakang.

Saya merasa kalau rantai jam ini tidak dibuat dengan baik dan nyaman, berbeda dengan desain dan material yang digunakan untuk casing yang masih nyaman dikenakan. karena itu biasanya rekan-rekan lain menggantinya dengan strap kulit atau nato strap.

Ketika saya memotret jam ini dan menggantinya dengan strap kulit, istri saya yang akhir-akhir ini menjadi ketularan suka jam juga, melihat dan berkomentar kalau jam nya bagus serta unik. Akhirnya jam ini menjadi salah satu jam kesayangannya. memang kalau diperhatikan, jam ini semakin bagus ketika dipadukan dengan strap kulit yang kontras berwarna hitam. Dengan diameter 40mm, jam ini menjadi lebih menarik ketika didudukkan di pergelangan tangan istri saya!.... :-)

JAEGER LeCOULTRE Master Compressor Geographic

2011-09-18T22:52:00.000-07:00

Jaeger LeCoultre dikenal dan dihormati sebagai salah satu perusahaan jam yang konsisten untuk hanya menggunakan movement yang diproduksi sendiri (Inhouse). Desain Jaeger juga seringkali unik dan khas. Salah satu desain sport adalah tipe Master Compressor, yang memiliki ciri khas memiliki 2 crown besar. Seri Master Compressor dari Jaeger yang saya miliki ini adalah Master Geographic.

DIAL

Desain khas dari seri Geographic ini adalah terdapat rotating disc yang sebagian muncul pada dial bagian bawah. Rotating disc ini berisi nama-nama negara sebagai patokan penunjuk waktu dunia uang didasarkan pada GMT (Greenwich Mean Time). Informasi waktu untuk menunjukkan negara yang ditunjuk terletak diatas angka 6 dengan tambahan informasi AM/PM. Feature yang dimiliki oleh jam ini sangat informatif dan mudah untuk dioperasikan. Ketika kita merubah nama negara penunjuk waktu kedua, jarum jam kecil yang berada di sub dial akan ikut berubah secara otomatis, berikut informasi AM/PM nya.

CASEBACK dan MOVEMENT

Pada caseback terdapat emblem rose gold yang menunjukkan bahwa movement jam ini sudah melalui uji ketahanan dan akurasi selama 1000 jam berdasarkan methodologi pengujian JLC yang dikenal ketat dan lebih baik dari COSC. Untuk mengetahui program pengujian 1000 jam ini bisa dibaca pada thread jaeger leCoultre yang lain di blog ini.

Movement yang digunakan adalah Automatic cal.923 yang merupakan high beat movement 28,800 bph. Konstruksi movement ini terdiri dari 281 bagian dengan 32 jewels dengan power reserve selama 43 jam.

STRAP

Salah satu hal yang sangat saya sukai dari jam ini adalah jenis dan kualitas strap yang digunakan. Master Compressor ini menggunakan kulit crocodile dengan pattern kulit yang bagus dan warna yang eksotis, coklat kehitaman. Kulit ini diambil dari bagian terbaik dari kulit crocodile dengan ciri khas untuk tipe master Compressor yaitu double white stitching. Perpaduan warna tali kulit dengan warna dial sangat pas. Master Compressor Geographic diproduksi dalam 2 varian, yaitu menggunakan crocodile strap dan bracelet. Untuk strap menggunakan deployant buckle.

CASING

Casing jam dibuat dengan finishing all polished sehingga terlihat mengkilat di keseluruhan bagian casing. Tipe ini disebut 'Master Compressor' dengan ciri khusus 2 crown besar yang dapat memperkuat kompresi jam ini terhadap tekanan air. Crown ini dapat difungsikan 'Open" dan 'Closed'. Informasi 'open' dan 'closed' ini dapat diketahui dari penggunaan simbol anak panah yang berwarna putih dan merah. Compression seal berfungsi ketika kita memutar crown hingga simbol anak panah putih muncul. Posisi ini harus dipastikan berlaku ketika pemakai hendak melakukan aktifitas olah raga air. Dalam posisi ini, tidak dianjurkan untuk melakukan adjustment untuk waktu dan second time zone.

Posisi 'open' ditunjukkan dengan 2 anak panah berwarna merah. Pada posisi ini pemakai bisa melakukan adjustment untuk waktu dan second time zone. Diantara 2 crown tersebut terdapat sebuah kenop tekan yang berfungsi untuk melakukan adjustment tanggal.

Dengan size 42mm, Jaeger Master compressor geographic ini terasa nyaman dan pas saat dikenakan. Desainnya yang unik menjadi sebuah ciri khas dari brand ini, terutama seri master Compressor.

SINN U1 Diver 1000m Automatic

2011-08-14T07:21:00.000-07:00

SINN merupakan pabrikan jam dari Jerman, tepatnya dari kota Frankfurt pada tahun 1961. SINN lebih dikenal dengan desain jam yang seringkali disebut 'tools' bagi para profesional dengan desain-desain yang sederhana dan cenderung klasik (untuk sebuah jam profesional). Dalam setahun SINN hanya memproduksi 14,000 buah jam dari berbagai tipe: Chronograph, klasik, pilot dan juga jam kantong. Mereka menggunakan movement chronograph yang tangguh dari ETA?Valjoux dan juga Lemania.

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh SINN adalah inovasi dalam menggunakan material yang 'baru' yang telah di treatment secara khusus. Salah satunya adalah proses tegimented case yang dibuat sepenuhnya secara khusus oleh pembuat case SINN yang berlokasi di Glashutte. Baja yang telah melalui proses tegimented akan memiliki tingkat kekerasa 1,200 Vickers, dan ini adalah 5 kali lebih keras dari baja biasa (untuk beberapa tipe khusus SINN memiliki tingkat kekerasan 9 kali).

SINN U1 ini pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Basel fair tahun 2005. Kemunculan SINN U1 DAN U2 mendapatkan perhatian dari banyak penggemar jam saat itu karena SINN muncul dengan desain yang berbeda sekali dari desain-desain SINN pada umumnya. Untuk sebuah jam Diver, desain U1 lebih lugas dan sederhana. Pemakaian elemen desain yang tak bersudut dan bulat, dan menggantinya dengan desain dial yang serba kotak menunjukkan kesan yang modern. Jarum jam, menit dan detik memiliki bentuk dasar kotak. SINN membuat desain dial yang kontras ini agar pengguna dapat dengan mudah mengetahui waktu ketika mereka dalam kondisi yang ekstrem di bawah laut.

Dial ditutup dengan sapphire crystal setebal 4mm yang diberi lapisan anti relective di kedua sisinya (luar dan dalam), karena itu bila dilihat seolah jam ini tidak memiliki kristal. Salah satu kelemahan dari coating disisi luar adalah kemungkinan akan munculnya bercak seperti minyak yang akan muncul setelah sekian lama dipakai.

Casing U1 dibuat oleh SUG (Saschische Uhrentechnologie GMBH) dan informasi ini bisa dilihat di ruang antar lug di posisi angka 6. Material casing dibuat dari material yang sama untuk membuat kapal selam Jerman dan melalui proses tegimented sehingga lebih keras dan anti korosi. Casing diberi finishing sand blasted sehingga warnanya menyerupai warna titanium. Sepintas terkesan jam ini ringan karena warnanya, namun jam dengan berat 175 gram dengan diameter 44mm serta ketebalan 14mm ini terasa berat bila dikenakan.

Crown SINN U1 dibuat dengan desain yang memudahkan ketika memutar saat menggunakan sarung tangan. Desain dibuat menonjol dan bergerigi yang lebih jarang dari crown jam diver kebanyakan. Sistem crown pengunci menggunakan screw in down double locking system, sehingga mampu menahan tekanan 100 bar.

Desain Deployant buckle SINN U1 dibuat besar dan kokoh. panjang buckle sekitar 5cm dengan lebar 2,5cm. terdapat extension buckle untuk digunakan diluar diver suit sepanjang 2,5cm. Untuk mencegah jam terbuka secara tidak sengaja, maka desain U1 menggunakan double button locking. Material deployant buckle ini adalah steel biasa yang diberi finishing seperti warna casing dan apabila diamati, warna dari buckle ini akan terlihat lebih cerah dari warna casing. Desain deployant buckle ini setidaknya memberikan kesan kokoh pada penampilan keseluruhan jam dan juga sebagai penyeimbang dari berat casing terhadap keseluruhan berat jam dan rubber strap.

Jam ini menggunakan silicone rubber strap dengan tebal 5mm pada bagian yang dekat dengan lugs dan 4mm untuk bagian yang dekat dengan buckle.

Caseback dibuat dari material yang sama dengan casing (submariner steel) dengan ketebalan 4mm. Pada bagian pinggir terdapat tulisan "Deutscher U-Boot-Stahl Seewasserbestandig" yang kira-kira artinya adalah "German Submariner Steel- Sea water resistant" 1000 .

Sampai saat ini saya hanya melihat ada seorang lain yang juga memiliki SINN U1 yaitu teman sesama penggemar jam dalam kelompok KRONOMETROFILIA. Mungkin karena merk SINN tidak begitu dikenal disini dan juga tidak adanya official agent di Indoensia yang menyebabkan produk-produk dari SINN jarang beredar. Secara keseluruhan penampilan U1 menarik perhatian sekaligus low profile dengan penampilannya yang tanpa 'bling-bling'. Kesan yang muncul adalah sebuah jam yang kokoh dan handal dalam segala medan..

ROLEX Oysterdate Ref.6494 produksi 1959

2011-08-03T02:42:00.000-07:00

Pertama kali saya lihat Rolex ini di blog milik teman. Love at first sight...! karena penasaran, maka ketika tugas di Bandung saya ingin melihat langsung fisik dari Rolex ini dan ternyata memang kondisi-nya bagus sekali (untuk sebuah jam yang umurnya lebih dari 50 tahun). Dial sudah mulai berubah warna menua karena proses yang alami, mika masih original dengan magnifier sebesar 2,5x dan jenis rantai yang masih bagus dan panjang.

Rolex Ref.6494 ini adalah generasi sebelum Oysterdate Ref.6694 dengan manual winding movement. Di produksi pada tahun 1959 dengan desain yang khas untuk 6494 yang menggunakan 2 warna untuk tanggal, yaitu warna merah untuk angka genap dan warna hitam untuk angka ganjil. Desain khas lain untuk sebuah Rolex produksi tahun 50-60an adalah desain jarum jam, menit dan detik yang unik. Bentuk jarum jam dan menit adalah model Leaf hands dengan jarum detik yang berwarna biru (blued steel). Karena faktor usia maka jarum detik sudah terlihat seperti berwarna hitam.

Rantai Rolex ini adalah salah satu hal yang saya sukai yaitu riveted oyster dengan desain antar sambungan seperti dipaku. Desain rantai ini tipis dan nyaman saat dikenakan.

Tulisan ROLEX dibuat dengan model huruf Arial dan dibuat timbul. Desain tulisan ini membuat sebuah Rolex tua menjadi lebih berkarakter. kalau diperhatikan, logo Rolex pun kelihatan lebih gemuk, berbeda dengan desain logo Rolex modern yang lebih ramping. Movement terlihat sangat terawat dan bersih karena itu tidak heran kalau jam ini berjalan dengan akurat.

Rolex ini terlihat 'low profile' ketika dikenakan karena memang penampilannya yang terlihat tua. Rantao oyster tipis membuat jam ini nyaman ketika dikenakan.

GTG KRONOMETROFILIA @ Telaga Resto BSD

2011-07-31T19:15:00.000-07:00

Hari Minggu tanggal 31 Juli 2011, sehari menjelang Ramadhan, KRONOMETROFILIA kembali mengadakan Kumpul Arloji (KA) atau juga disebut GTG (Get ToGether) yang diadakan di Restoran Telaga BSD. Kegiatan kumpul-kumpul kali ini tidak saja dari member KRONOMETROFILIA saja yang hadir, tapi juga beberapa penggemar arloji dari Forum kaskus. Acara dimulai jam 11 siang dan total member yang hadir pada siang itu sebanyak 36 orang, dari Jakarta dan Bandung.

Kegiatan KA official merupakan ajang untuk silaturahmi, perkenalan member yang baru bergabung, diskusi mengenai arloji, memajang koleksi masing-masing, kegiatan barter dan jual beli, dan yang pasti...makan-makan! Menu makanan siang itu sungguh menggugah selera dan beberapa rekan mengakui kalau makanannya enak...!

Tentu saja, 'makanan utama' siang itu yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan yang hadir adalah koleksi jam antik dan modern dari berbagai merek! banyak jam-jam menarik dan bagus yang bisa dilihat, dipegang dan dicoba siang itu...hmm yummy!

Memang mayoritas dari koleksi jam yang dibawa siang itu adalah jam-jam antik, dan beberapa jam modern yang ada siang itu sungguh menggugah selera. Merek seperti Glashutte origiinal, Chopard, Rolex, Jaeger LeCoultre, Doxa dll ikut hadir siang itu. Contoh di bawah adalah Rolex Submariner ref.16800 yang merupakan Rolex sub kristal pertama yang masih menggunakan dial lama (ref.1680). Di sebelahnya adalah jam diver dari Chopard dengan desain yang maskulin dan unik karena warna indeks dibuat agak kekuningan dan paling kanan adalah Vacheron Constantine Overseas.

Di bawah adalah trio Universal Polerouter dalam berbagai desain. Universal polerouter adalah jam yang layak disimpan karena selain kualitas nya bagus, jam ini juga merupakan salah satu penanda sejarah ketika maskapai penerbangan SAS pertama kali terbang ke North Pole.

Kalau diperhatikan, mayoritas koleksi yang dibawa oleh rekan-rekan pada KA kali ini adalah jam Diver dan merek yang paling banyak dimiliki adalah Seiko. Contoh di bawah adalah beberapa varian jam diver dan yang paling menarik perhatian adalah 2 buah jam Doxa diver dengan desain dial yang atraktif.

Koper jam dibawah merupakan koper dengan jumlah Seiko diver yang paling banyak dibawa dalam acara ini. Beberapa jenis varian dari Seiko Diver yang populer bisa dilihat disini.

Seperti pada acara-acara Kumpul Arloji (KA) sebelumnya, panitia selalu memberikan doorprize kepada para member yang hadir. Doorprize kali ini adalah 6 buah strap nato, magnifier dan rendang (ya..anda tidak salah baca, doorprize-nya Rendang!). Pembagian door prize kali ini dibuat dalam bentuk kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar dunia horology.

Nah, sekarang saya akan menampilkan beberapa jam menarik (dari sekian banyak jam yang menarik), yang sempat saya foto dan hasilnya cukup layak dipajang di blog. Yang pertama adalah sebuah Rolex Oysterdate Ref.6494 yang diproduksi tahun 1959. Jam ini sangat cantik (menurut saya) dan semua masih original termasuk rantai riveted oyster yang unik dan makin sulit dijumpai dalam keadaan bagus. Dial sudah menua dan berubah warna. Tanggal masih menggunakan 2 warna merah dan hitam. jam ini akhirnya saya beli sebagai oleh-oleh dari KA kali ini... :-).

Omega dibawah adalah salah satu jam yang saya akui kecantikannya tidak akan lekang oleh jaman. Sebuah Omega Triple date moonphase solid gold. Omega tipe ini bernilai tinggi karena complicated dan populasinya sangat jarang. Karena itu banyak dicari oleh para kolektor jam antik. Menurut si empunya, jam ini pernah 'mati suri' selama 3 tahun karena ada part yang rusak dan tidak ada stock-nya di sini. Akhirnya setelah di service di luar dan dicarikan part-nya maka jam ini kembali bisa digunakan.

Sulit untuk tetap konsisten di jalur tertentu untuk mengoleksi jam antik. namun untuk seorang Rudy, hal itu tidaklah sulit karena sejak awal beliau memang konsisten dan fokus mengoleksi jam antik produksi Uni Soviet terutama dari era perang dingin. Berbagai macam desain jam rusia yang berhasil dikoleksi, termasuk juga aksesoris yang berbau Uni Soviet.

Salah satu hal yang banyak dilakukan ketika acara KA adalah mengamati dengan seksama jam-jam yang diminati. Dengan menggunakan magnifier, kegiatan mengamati pun menjadi lebih mengasyikkan.

Jam dibawah adalah sebuah patek Philippe manual winding yang diproduksi pada akhir tahun 60-an. Menggunakan material 18K white gold dan dial berwarna biru tua kehitaman. bentuk casing unik karena semi kotak. Diameter jam 33x33 mm.

Di bawah ini adalah salah satu jam favorit saya dalam acara KA ini. Sebuah Jaeger LeCoultre klasik rose gold dengan manual winding movement. Diameter terlihat besar dengan kualitas detail yang sangat rapih dan cantik.

Salah satu jam dengan desain klasik yang lain. Kali ini mewakili Asia, Grand Seiko manual winding. GS ini sering dibilang sebagai entry level untuk Grand seiko karena memang desainnya minimalis dan no date.

Kalau Grand Seiko diatas mewakili desain klasik, Seiko di bawah mewakili dunia Seiko modern. Sebuah Seiko Moving design Discus yang di desain oleh Tomoko Tomita. Seiko ini memiliki desain yang unik dan tidak menggunakan jarum sebagai penunjuk waktu tapi menggunakan disc yang berputar. Semua bagian casing berwarna hitam dengan menggunakan automatic cal.6R15.

Sejak tahun 1997 sudah menyukai jam tangan, namun baru kali ini saya melihat dan memegang sebuah Credor automatic chronograph! Credor merupakan salah satu sub brand seiko yang memposisikan merek-nya di jajaran atas produk Seiko. Desainnya khas dan selalu dibuat dengan kualitas detail yang cantik. Credor mekanik jarang sekali bisa kita jumpai, apalagi sebuah Credor automatic chronograph. Sungguh cantik Credor ini dan tetap sporty...

Kumpul Arloji kali ini saya berkesempatan melihat dan mencoba banyak jam-jam bagus baik yang anik ataupun modern. Acara KA official akan dilangsungkan setelah lebaran dan KA yang non official rencananya akan diadakan sekali pada bulan puasa ini. Tidak sabar menunggu KA berikut dengan jam-jam menarik lainnya...!

ROLEX Date Ref.1500 Produksi 1959

2011-07-23T23:44:00.001-07:00

Kecantikan sebuah Rolex antik terutama yang diproduksi pada periode 1950 sampai awal 60-an benar-benar menarik minat saya. Ciri khas Rolex pada periode ini adalah penggunaan jenis jarum yang menurut saya seksi dan cantik, yaitu jarum berbentuk daun (leaf hands) dan pedang (dauphine hands).

Rolex antik yang baru saja saya akuisi ini merupakan Rolex date ref.1500 yang mungkin merupakan Rolex 1500 generasi awal yang dibuat pada tahun 1959. Generasi sebelum 1500 adalah Ref.6534 yang menggunakan warna tanggal merah dan hitam (Roullete date), sedangkan pada Ref.1500 semua tanggal sudah berwarna hitam. Desain jarum 1500 ini masih menggunakan jarum model daun dengan jarum detik berwarna biru (blued steel).

Keunikan lain pada 1500 ini adalah penggunaan 2 kombinasi desain indeks hours, yaitu balok dan angka arabic. Penunjuk jam 6 dan 9 menggunakan angka arabic yang dibuat timbul, bentuk angkanyapun unik. Desain indeks seperti ini tidak pernah saya temui pada Rolex antik yang pernah saya dapat sebelumnya. Dial sudah terlihat berubah warna dan 'berjerawat' karena faktor usia. bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin tidak disukai karena jam menjadi terlihat tidak mulus. Tapi sebaliknya bagi saya, kondisi seperti ini adalah wajar karena usia jam yang sudah lebih dari 50 tahun sehingga apabila muncul perubahan warna dan 'jerawat' adalah wajar. Dan bagi saya malah bertambah terlihat seksi ! karena jam ini menjadi berkarakter..

Rantai yang digunakan adalah oyster riveted bracelet yang desainnya juga unik yaitu seperti 'dipaku' diantara bagian. Tipe rantai seperti ini semakin sulit untuk bisa didapat yang masih dalam keadaan baik dan utuh. Biasanya sudah rusak dan kondisinya tidak layak pakai lagi. Untuk membuka sambungan rantai seperti ini sulit karena harus membuka lempengan antar sambungan. Beruntung, saya mendapatkan jam ini dengan rantai yang masih panjang dan nyaman dipakai.

Misteri Logo Tsunami pada Seiko Diver

2011-06-27T17:47:00.000-07:00

Para pecinta Seiko tentu familiar dengan logo 'Tsunami' yang digrafir pada sisi luar caseback Seiko Diver professional. Dalam beberapa forum sering dikatakan bahwa ide atau konsep dari logo 'Tsunami' itu berasal dari sebuah lukisan kayu (wood cut) "In the hollow of a great wave off the coast at Kanagawa" yang bertema sama yang dibuat oleh Hokusai. Pendapat ini muncul karena melihat kesamaan bentuk dominan pada lukisan tersebut dengan logo Tsunami pada jam Seiko diver. Apakah memang benar demikian?

Kedua hal itu ternyata tidak berhubungan. Walaupun pola ombak yang tampak sama, Seiko tidak mengambil ide gambar itu untuk kemudian diaplikasikan sebagai logo. Untuk Seiko diver modern (tidak termasuk Seiko vintage), logo Tsunami digunakan sebagai penanda diver profesional 200m atau lebih. Logo ini juga dipakai oleh Alba untuk jam-jam diver profesional mereka.

Pada Seiko diver vintage, logo Tsunami sudah digunakan pertama kali pada seri Silverwave sportdiver generasi pertama pada pertengahan tahun 60-an. Silverwave ini bukanlah jam diver profesional dan hanya memiliki depth rating 30-50m. Kemudian logo Tsunami digunakan pada seri diver klasik 6306, 6306, generasi awal 7002.

Sekarang kita coba bandingkan antara lukisan Hokusai dan logo Tsunami Seiko. Sebenarnya yang dilukis oleh Hokusai bukanlah sebuah Tsunami melainkan Okunami (lautan luas dengan ombak besar), sedangkan Tsunami adalah sebuah 'ombak' yang dihasilkan oleh perubahan seismik dari permukaan bumi. Dan apabila diperhatikan dengan seksama, fokus lukisan Hokusai bukanlah ombak, melainkan gunung Fuji dan beberapa kapal nelayan yang sedang mengarungi ombak.

Mis-konsepsi antara lukisan Hokusai (Okinami) dan logo Seiko diver (Tsunami) sudah lama terjadi dan banyak dibicarakan dalam forum di internet. Sebenarnya lukisan ombak besar (Okunami) bukanlah dominasi Hokusai karena tema lukisan ini begitu populer dan banyak dilukis oleh seniman Jepang. Biasanya, lukisan ombak besar selalu disertai gambar Gunung Fuji yang nampak di kejauhan dan terkadang juga gambar dari kapal nelayan. Salah satu contoh lukisan bertema sama adalah karya Ando Hiroshige di bawah ini. masih banyak lagi lukisan setipe yang bisa kita dapat bila search di google.

Laut memiliki hubungan yang dekat dengan bangsa jepang dan ini bisa dilihat dari banyaknya karya seni jepang yang bertemakan lautan luas, gunung fuji dan juga nelayan. Mungkin saja Seiko mengambil logo Tsunami sebagai salah satu bukti kedekatan mereka dengan Laut dan sekaligus sebagai penanda bahwa jam Seiko dengan logo Tsunami adalah jam yang tangguh dan bisa diandalkan untuk mengarungi dan menyelami lautan dalam.

Gala Dinner JAEGER LeCOULTRE Reverso 80th Anniversary

2011-06-19T18:02:00.000-07:00

JAEGER LeCOULTRE kembali melakukan acara gala dinner dengan para penggemar setia brand ini di Jakarta. Tahun ini acara gala dinner dilakukan pada 16 Juni 2011 di Penthouse Hotel Grand Hyatt Jakarta. Gala dinner tahun lalu diadakan di salah satu restoran Italia di Hotel Shangrilla, jakarta. Acara kali ini merupakan juga acara 'ulang tahun' ke 80 salah satu tipe JLC yang paling dikenal yaitu Reverso yang pertama kali pada tahun 1931. Untuk ulang tahun ke-80 ini JLC mengeluarkan edisi khusus yang merupakan re-make dari versi klasik dan pertama Reverso.

Acara dihadiri oleh sekitar 40 orang penggemar JLC dan kolektor jam di Jakarta dan acara makan malam dimulai pada jam 20.00 dengan pembukaan oleh MC. Tuan rumah dari acara ini adalah Time International selaku perwakilan resmi JLC di Indonesia. Acara serupa juga dilakukan di Surabaya 2 hari kemudian. Makanan pembuka-nya sungguh menggugah selera: House smoked salmon, Capers, Red onion and Honey-mustard dressing....!

menyesuaikan dengan tema utama gala dinner malam itu, saya membawa serta JLC Reverso 8 days Grande date yang sekarang sudah tidak lagi diproduksi oleh JLC...

Beberapa produk terbaru dari JLC dipajang pada display yang terletak di ruangan berbeda dengan ruangan gala dinner. Beberapa tipe sungguh menarik untuk dinikmati dan beberapa tipe masih berupa sample dan belum resmi dijual di Indonesia.

Dan tentu saja, bintang pada malam itu adalah Grande Reverso Ultra Thin tribute to 1931..! reverso ini dibuat sedekat mungkin penampilannya dengan versi aslinya. Disebut Grande karena memang ukurannya dibuat lebih besar. Untuk versi steel seperti gambar di bawah tidak dibuat secara terbatas. Untuk versi pink gold dengan dial hitam dibuat hanya 500 buah saja. Tidak seperti tipe reverso lainnya, Grande reverso re-make ini hanya menuliskan kata "Reverso" saja pada dialnya karena memang nama itu yang digunakan pertama kali 80 tahun lalu. Jam ini menggunakan manual winding movement Cal.822 yang dibuat, dihias dan dirakit totally by hand. Movement cal.822 ini memiliki ketebalan hanya 2,9mm dan dibuat dari 134 buah parts. Ukuran jam secara total 46mm (panjang), 27,5mm (lebar) dan 7,2mm untuk tebal.

Berbarengan dengan edisi re-make reverso ini, JLC juga mengeluarkan versi reverso ultra thin modern. Semua aspek sama dengan reverso tribute to 1931 dan hanya dibedakan di desain dial.

Reverso dibawah adalah tipe Grande Reverso 976 yang terbuat dari rose gold. Perpaduan antara rose gold case dan dial berwarna hitam sungguh cantik. Reverso ini menggunakan manual winding movement cal.976 yang merupakan versi terakhir dari keluarga cal.970. casing Reverso 976 lebih besar dari Reverso ultra thin yaitu panjang 48mm. Tipe ini hanya keluar dalam 2 jenis casing yaitu steel dan rose gold.

Jam diver di bawah adalah salah satu produk terkini dari JLC, "memovox tribute to Deep Sea" yang baru diperkenalkan pada awal tahun ini. Pada tahun 1959 Jaeger pertama kali mengeluarkan jam diver profesional yang memiliki fungsi alarm dan diberi nama memovox Deep Sea. produk tersebut secara cepat menjadi populer di kalangan penggemar diving karena untuk pertama kalinya sebuah jam diver memiliki cara untuk memberitahu waktu bagi diver melalui getaran dan suara alarm. Memovox deep sea original berdimensi 39mm sedangkan memovox Deep sea re-edition ini sedikit lebih besar 40,5mm. Kesan vintage terasa karena indeks pada dial dan jarum menggunakan warna yang agak kekuningan.

Master control mengeluarkan versi Tourbillon juga, yaitu Master Tourbillon. Jam ini menggunakan 'sangkar' tourbillon terbuat dari titanium dengan berat hanya 0,28 gram. Dengan berat kurang dari 1 gram, tourbillon ini bisa berfungsi secara optimal terhdap akurasi movement. Master Tourbillon memiliki 2nd time zone yang terletak di bawah posisi angka 12 dan penunjuk tanggal menggunakan pointer. Warna dial abu-abu yang dipadukan dengan material case baja. Kombinasi warna yang unik.

AMVOX Chronograph

JLC yang sebelah kiri adalah Master Control Chronograph, salah satu favorit saya dalam gala dinner saat itu. Diameter 42mm dengan desain yang klasik dan berkarakter. Sebelah kanannya adalah Master compressor memovox extreme.

Acara gala dinner selesai jam 22.00 malam. Puas sudah melihat beberapa jam JLC favorit saya secara langsung dan yang lebih penting lagi melihat dan mencoba langsung Grande Reverso Tribute to 1931. Rencananya kegiatan seperti ini akan diadakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tidak sabar untuk menunggu gala dinner JLC tahun depan...!

Bagaimana Cara Membaca Slide Rule Bezel?

2011-06-14T18:04:00.000-07:00

Selama 14 tahun menekuni dunia Horology, saya tidak pernah sekalipun mengetahui bagaimana penggunaan Slide rule bezel pada sebuah Breitling Navitimer. Bagi saya, angka-angka pada slide rule bezel itu hanyalah sekumpulan angka yang tidak saya ketahui maknanya. Sampai akhirnya sebuah email dari pembaca setia blog yang menyarankan saya untuk membahas (dan juga belajar) bagaimana menggunakan Slide rule ini. Dan ternyata slide rule memang di desain dengan brillian dan fungsional. Fungsi-nya mirip kalkulator dengan beberapa fungsi standar yang bisa dilakukan.

Konstruki Slide rule sendiri terdiri dari 2 bagian utama: bagian yang dapat berputar dan berada pada sisi luar (selanjutnya akan disebut sebagai "Ring Luar") dan inner bezel yang sifatnya statis (selanjutnya akan disebut sebagai "Ring dalam"). beberapa proses kalkulasi slide rule bezel ini menggunakan index base sebagai dasar acuan, yaitu angka 10 pada inner bezel yang berwarna merah. Indeks angka 10 ini berada di posisi antara jam 2 dan jam 3. Pada posting kali ini, saya akan mencontohkan beberapa kalkulasi sederhana menggunakan Slide rule Breitling.

PEMBAGIAN

Proses pembagian yang dilakukan disini adalah 120 : 4. Proses kalkulasi dengan slide rule seringkali harus disesuaikan dengan skala yang ada di slide rule ini. Misal 120 akan kita sebut sebagai 12 atau (120 = 12), sedangkan 4 bisa juga kita sebut sebagai 40 atau (4 = 40). Cara melakukan pembagian: Cari angka 12 pada Ring Luar dan geser sampai berada diatas angka 40 (sebagai pengganti 4). Hasil dari pembagian ini bisa dilihat pada angka pada Ring Luar yang ditunjukkan oleh angka Indeks 10 (warna merah) yang berada di Ring Dalam. Angka Ring Luar yang ditunjuk adalah 30. jadi 120 : 4 = 30.

PERKALIAN

Contoh perkalian yang akan digunakan adalah 12 x 7. Pertama, Posisikan angka 12 pada Ring Luar tepat diatas angka 10 (index base) pada Ring Dalam (panah kuning). Untuk melihat hasilnya, lihat angka pada Ring Luar yang ditunjukkan oleh angka 7 pada Ring Dalam, dan angka yang ditunjuk adalah 84 (panah merah). jadi 12 x 7 = 84.

PRESENTASE

Contoh kalkulasi disini adalah 15% dari 200. angka 200 diwakili oleh 20 pada Ring dalam. Posisikan angka 15 (menunjukkan persen) pada Ring Luar tepat diatas angka Index base 10 Ring dalam (panah kuning). Hasil yang ditunjukkan dari kalkulasi bisa dilihat pada angka yang ditunjukkan diatas angka 20 (Ring dalam), dan angka pada Ring luar adalah 30 (panah merah). Hasil dari persentase ini adalah: 15% x 200 = 30.

MENGHITUNG NILAI KURS

Untuk menghitung nilai kurs, terlebih dulu ketahui nilai tukar saat itu. Dalam contoh kalkulasi ini nilai Kurs yang berlaku adalah US$ 1 = IDR 8,500. Kita akan menghitung berapa $US untuk uang sejumlah IDR 45,000. Pertama, posisikan angka 85 (mewakili IDR 8,500) pada Ring Luar diatas indeks base 10 (panah orange). Kemudian lihat angka 45 (mewakili IDR 45,000 yang ingin di konversikan) dan lihat angka yang ditunjuk Ring dalam sebagai hasil dari konversi, yaitu 53, yang juga berarti 5,3. Jadi IDR 45,000 adalah sama dengan US$ 5,3 dengan nilai kurs IDR 8,500.

MENGHITUNG WAKTU SISA

Misalkan seorang pilot terbang di ketinggian 3,300m. Karena kerusakan mesin, pesawat tersebut kehilangan altitude 1m/detik (atau 60 m/ menit). Berapa waktu yang tersisa bagi pesawat tersebut sampai akhirnya menghujam ke bumi?
cara menghitungnya, posisikan angka 33 (mewakili 3300m) pada Ring Luar diatas angka 60 (mewakili 60m/ detik) pada Ring Dalam. Untuk melihat hasilnya, lihat angka yang ditunjuk oleh Indeks base 10, yaitu 55. Jadi waktu yang tersisa bagi pilot itu sampai pesawat menghujam ke bumi adalah 55 menit.

GRAND SEIKO Ref.5646 Weekdater

2011-06-05T17:50:00.000-07:00

Ini adalah Grand Seiko vintage yang saya miliki sejak mulai menyenangi jam antik yag dimulai pada tahun 1997. Keinginan untuk mengumpulkan jam Grand Seiko antik semakin tinggi karena jam tipe ini kualitas fisik dan movement-nya lebih baik dari Seiko kebanyakan. Sayangnya, keberadaan Grand Seiko antik sangat sulit untuk didapat, bukan hanya karena populasinya yang memang sedikit tapi juga karena peminatnya yang semakin banyak.

Grand Seiko 5646 ini bukanlah GS terbaik yang saya miliki, kondisi sebagian dial ada yang berubah warna karena terkena cairan. Akibatnya sebagian tulisan "Automatic" hilang. Grand Seiko 5646 ini sama dengan GS yang sebelumnya pernah saya miliki, hanya saja desain casing dan jarum berbeda. Uniknya, desain jarum jam dan menit berbeda. Jarum menit dibuat lebih ramping dari jarum jam. Kesan yang muncul, seolah jarum menit dibuat dari 'sisi dalam' jarum jam karena jarum jam tengahnya berwarna hitam yang diapit logam warna steel. Sedangkan jarum menit berwarna hitam semua.

Desain casing mengingatkan saya pada desain casing Grand Seiko saya yang lain yaitu Ref.6146 GS 36.000 Bph. Lugs dibuat pendek dengan kontur casing yang curam dan tajam. Casing 5646 ini masih belum pernah dipoles sehingga sudut-sudut casing masih terlihat tegas dan tajam. Diameter casing 35mm, standar jam Grand Seiko pada umumnya. Movement menggunakan automatic hi-beat Cal.56XX yang proses asemblingnya sudah menggunakan fasilitas yang semi-automatic (sebagian sudah menggunakan robot). jam ini memiliki feature tanggal-hari yang menggunakan bahasa Inggris dan Kanji.

Salah satu 'mahkota' Grand Seiko adalah gold emblem yang berada di case back setiap GS. Gold emblem sudah terlihat ada perubahan warna (mungkin karena pengaruh keringat) karena proses pemakaian sehari-hari. Dari serial number bisa diketahui bahwa jam ini diproduksi pada tahun 1971 bulan April. Pada movement terdapat tulisan "adj to 5 pos temp" yang merupakan informasi jenis pengujian movement yang dilakukan oleh Seiko. Bandul rotor terlihat ada bekas kotoran, mungkin bandul pernah bergesekan dengan caseback sehingga berubah warna. Akurasi jam ini masih baik dan power reserve masih sekitar 40 jam. Sebuah bukti bahwa setiap produk Grand Seiko memang dibuat dengan kualitas tinggi.

OMEGA Speedmaster Mark II racing Dial

2011-06-02T16:49:00.000-07:00

Sebagai salah seorang penggemar Omega Speedmaster, saya punya keinginan untuk mengumpulkan 'keluarga besar' Speedmaster vintage. Saya suka dengan seri ini karena Omega menggunakan movement yang tangguh (Lemania chronograph movt) dan desain yang (menurut saya) tak lekang dimakan jaman. Salah satu tipe yang sudah lama saya cari sejak dulu adalah Speedy Mark II dengan varian yang lebih jarang ditemukan, yaitu Racing dial. Kenapa dinamakan 'Racing dial'? sebutan ini muncul mungkin karena desain warna dial yang sepintas mirip bendera yang digunakan pada even balap. Warna dial dominan warna abu-abu dengan indeks marker yang menggunakan varian warna: merah, kuning, putih.

Omega mengeluarkan beberapa varian dari Speedmaster mark II ini, dan yang sampai saat ini, yaitu 3 varian utama dan 1 varian yang sampai saat ini masih diperdebatkan apakah resmi dikeluarkan oleh Omega atau hanya variasi dari insert bezel saja. Ketiga varian utama adalah: dial hitam (paling banyak ditemui), racing dial (lebih jarang beredar) dan gold version (paling jarang ditemui).

Keberadaan mark II sendiri banyak diperbincangkan oleh para penggemar Omega, terutama penempatan kata "Mark II" pada dial. Speedy Mark II ini memang merupakan seri Speedy yang menuliskan kata "mark". kalau jam ini adalah mark II, berarti ada Speedy mark I? Omega tidak memberikan jawaban pasti ketika hal ini ditanyakan. Speedmaster Moonwatch 861 bukanlah Mark I, tapi para penggemar dan kolektor Omega berpendapat bahwa Moonwatch adalah mark I karena Moonwatch diproduksi sebelum mark II dipasarkan. Tipe Mark II ini mulai diproduksi pada tahun 1969 sebagai alternatif dari 'saudara tua'nya Speedy Moonwatch.

Kata "alternatif" ini dipakai karena memang Omega waktu itu memproduksi Mark II sebagai alternatif bagi NASA untuk jam official yang digunakan untuk ekspedisi di ruang angkasa yang waktu itu menggunakan Moonwatch 861. Pada bulan Februari 1969, sales manager dan agen Omega di USA mendatangi NASA untuk mengusulkan kepada mereka penggunaan Speedy Mark II sebagai alternatif pengganti bagi Moonwatch. Pihak NASA menolak bukan karena kualitas Mark II tapi lebih kepada waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan uji ketahanan bagi mark II. Pada saat itu NASA memiliki jadwal yang padat karena hendak meluncurkan program Apollo berikutnya. Akhirnya, Mark II tidak pernah digunakan pada ekspedisi Apollo dan Omega tetap menggunakan Speedy Moonwatch sebagai jam resmi mereka sampai sekarang.

Desain Mark II racing dial ini memang keluar dari pakem desain Speedmaster yang dominan hitam dengan hanya kombinasi warna putih untuk indeks. Perbedaan lain selain warnanya yang abu-abu dan indeks yang colourful adalah penggunaan desain dan warna jarum yang juga berbeda dengan seri Speedy yang lain. jarum pada Mark II menggunakan desain jarum yang sama dengan model Dynamic dan chronostop, baik untuk jarum jam, menit dan detik. Warna jarum juga atrktif yaitu berwarna orange kekuningan untuk jarum detik besar, sub register 30 menit dan 12 jam. Sedangkan jarum detik kecil tetap menggunakan warna putih. mark II yang saya miliki ini warna orange kekuningan sudah mulai memudar, namun masih terlihat beberapa bagian warna kuningnya masih terlihat. Ini adalah proses yang wajar karena faktor usia jam yang sudah lebih dari 40 tahun.

Casing mark II menggunakan desain yang sangat berbeda dengan Moonwatch dimana mark II tidak memiliki 'kaki' atau lugs. panjang jam sekitar 45mm dengan lebar kanan ke kiri tanpa crown selebar 41,75mm. casing jam dibuat kokoh dengan ketebalan 14,5mm. berat jam ini termasuk rantainya sekitar 134,61 gram.

BREITLING Original VS Palsu

2011-05-30T22:00:00.000-07:00

Kualitas jam-jam palsu (dihaluskan dengan kata "Replika") semakin hari semakin bagus. Hali ini bisa dilihat dari kualitas dan detail dari setiap sudut jam-jam palsu yang semakin rapih. Sebelumnya saya pernah membahas perbandingan antara Panerai asli dan palsu, dan menurut amatan saya, kualitas panerai palsu sudah sangat bagus.

Kali ini saya coba bandingkan Breitling asli dan palsu. Gambar jam yang ada di posting ini saya ambil dari internet. Yang pertama saya bandingkan adalah tipe Super Ocean heritage yang menurut saya kualitas palsunya sudah baik dan rapih.

Pertama, indeks balok pada Super Ocean Heritage asli dibuat lebih mengkilat permukaannya. Untuk ukuran dan bentuk antara kedua Breitling ini nyaris serupa, hanya finishing akhir saja yang membedakan.

Kedua, Huruf "P" pada tulisan "Super Ocean" berada diatas huruf "A" pada tulisan "Automatic" yang berada di bawahnya. Sedangkan pada SO Palsu, huruf "P" berada diatas huruf "U".

Ketiga, seperti pada jam-jam palsu lainnya, letak dan dimensi angka untuk tanggal berbeda dengan yang asli. Tanggal pada SO asli terlihat dekat dengan permukaan dial, sedangkan tanggal pada SO palsu seperti 'tenggelam' pada dial. Dimensi angka pada SO asli juga terlihat penuh sesuai dengan kotak untuk penunjuk tanggal.

Perbandingan berikutnya adalah untuk Breitling Serie Speciale "The Fighters".

Pertama, Seperti halnya dengan desain 'Serie Speciale' lain dari Breitling biasanya dibuat dengan finishing casing Brushed steel dan tidak polished seperti jenis Breitling pada umumnya. Breitling 'The Fighters' palsu menggunakan finishing steel polished sehingga secara langsung terlihat jelas perbedaannya.

Kedua, Crustal yang digunakan oleh The Fighters asli sudah mengggunakan lapisan anti relfective yang membuat penampilan dial menjadi lebih jelas. Sedangkan yang palsu hanya menggunakan crustal biasa sehingga seringkali memantulkan cahaya.

Ketiga, angka-angka yang tercetak pada inner static bezel pada The Fighters palsu terlihat lebih kecil daripada yang asli.

Keempat, lambang Breitling terutama pada sayap pada The Fighters palsu terlihat lebih kecil. Tapi hal ini sekilas tidak terlihat perbedaaanya dengan yang asli karena perbedaannya sangat sedikit.

Kelima, dimensi dan jenis angka yang digunakan pada The Fighters palsu terlihat berbeda dan lebih kecil.

Ke-enam, indeks batang pada the fighters palsu terlihat lebih tebal dan lebih panjang.

Ketujuh, gerigi pada rotating bezel The Fighters asli terlihat lebih menonjol dan runcing, sedangkan yang palsu cenderung tumpul.

Bagian lain yang bisa diidentifikasi adalah caseback. Pada caseback The fighters palsu terdapat kesalahan cetak terutama pada tulisan "MESSERSCHMITT Bf 109', sedangkan pada Breitling palsu ditulis "MESSERCH 1177 31109".

CREDOR Grand Sonnerie: Seiko seharga US$ 400,000..

2011-05-27T00:42:00.001-07:00

Pada tahun 2006, SEIKO (kembali) membuat dunia horology terpesona dengan produk terbaru yaitu CREDOR Grand Sonnerie yang merupakan jam minute repeater mekanik pertama produksi Seiko. CREDOR sendiri adalah salah satu nama yang dipakai Seiko untuk produk-produk ultra high-end mereka (produk high-end lain adalah Grand Seiko).Kata Credor sering disebut sebagai kependekan dari kata dalam bahasa Perancis “Cret” yang berarti terbaik/teratas/terunggul dan “D’or” yang juga berarti emas. Pusat perhatian dan yang menjadi bahan perbincangan para pencinta jam adalah bukan karena harganya yang mencapai US$ 400,000 (atau JPY 34,650,000), tapi lebih kepada teknologi yang ada dalam movement spring drive Credor ini dan kualitas buatannya yang sangat menjunjung tinggi estetika dan budaya adi luhung dari bangsa Jepang.

Ide untuk membuat Grand Sonnerie sendiri muncul ketika pada awal tahun 1999, Masatoshi, salah seorang tim Micro Arts berangkat ke Swiss untuk melakukan presentasi. Ketika dalam perjalanan di kereta api, dia mendengar denting minute repeater dari sebuah jam kantong yang dimiliki oleh salah satu penumpang dalam kereta api itu, yang kebetulan duduk dengan Masatoshi. Segera setelah kembali ke Jepang, ide untuk membuat jam minute repeater untuk Seiko dia lontarkan kepada tim Micro Arts yang lainnya, dan semua anggota tim setuju untuk memwujudkan mimpi itu. Micro Arts Studio adalah sebuah tim bentukan Seiko-Epson yang memiliki misi utama untuk melestarikan dan merealisasikan keagungan budaya Jepang dalam sebuah bentuk jam tangan yang bisa digunakan oleh banyak orang. Tim ini terdiri dari 8 orang (pada saat itu) yang dipilih dan diseleksi secara ketat dari sekian banyak watchmaker, teknisi dan seniman di Seiko. Masing-masing orang memiliki keahlian khusus yang memperkaya keahlian dari tim yang lain.

Bunyi denting bell atau gong bagi masyarakat Jepang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Gong akan terlihat hamper di setiap kuil, prosesi keagaaman atau potongan2 besi yang digantung dan berbunyi ketika angin menggoyangnya. Dan ‘gong’ inilah yang menjadi jiwa dari sebuah Credor. Tim Micro arts berupaya membuat sebuah bunyi repeater di Credor dengan kualitas dan kejernihan yang mendekati atau sama dengan bunyi gong yang sering mereka dengar di kuil2 atau saat upacara ritual yang jernih, jelas dan terkesan damai.

Credor menyebut jam ini sebagai Grand Sonnerie karena memang pola bunyinya tidak seperti jam minute repeater biasa. Berbeda dengan Minute repeater yang membutuhkan intervensi pemakai jam untuk memfungsikannya (biasanya dengan menggeser tuas yang ada di sisi casing), Misal, anda ingin mengetahui posisi jam tanpa melihat, anda cukup mengaktifkan fungsi repeater jam tersebut dan jam akan berdenting sesuai dengan urutan: Jam, per 15 menit atau per menit, tergantung variasinya. sebuah jam Sonnerie tidak memerlukan intervensi pemakai untuk mengaktifkan bunyi gong-nya, mirip dengan prinsip sebuah jam dinding. Karena itu sebuah jam Sonnerie seringkali disebut juga sebagai “Clock watches”. Sebuah jam Sonnerie biasanya terdiri dari 3 pilihan: Silence (tidak berbunyi sama sekali), Grand (berbunyi setiap jam dan 15 menit sekali) serta Petite (berbunyi hanya setiap jam sekali).Bedanya dengan Grand Sonnerie Credor ini ada di pilihan “original”.

Dari segi kompleksitas, sebuah jam Sonnerie memiliki posisi yang lebih tinggi dari sebuah jam repeater, dan tentu saja lebih kompleks dari segi konstruksi movement. Gambar dibawah menunjukkan perbedaan sumber bunyi dari Credor Sonnerie dan jam minute repeater. Yang disebut ‘Gong’ dalam sebuah Credor Sonnerie memang nyata menyerupai sebuah gong sedangkan repeater hanya berupa lempengan tipis logam yang melingkar dan bergema ketika diketuk. Suara yang dihasilkan tentu saja berbeda, suara ‘gong’ akan terdengar sedikit lebih lama dengan frekwensi nada yang stabil. Keunikan Grand Sonnerie lainnya adalah pilihan untuk menggunakan system decimal. Polanya dalah jam akan berbunyi dengan pola interval bunyi: jam, 10 menit-an, dan 1 detik. Misalkan jam menunjukkan 1:59, maka jam akan berbunyi: satu kali untuk penanda bunyi jam, 5 kali bunyi untuk penanda per 10 menit dan berbunyi 9 kali untuk penanda bunyi detik.

Credor Sonnerie adalah jam Sonnerie sebenarnya dan salah satu yang terbaik suaranya. Ketika fungsi Sonnerie diaktifkan, jam akan secara otomatis berbunyi pada saat jam 1 – 12. Dan ketika jam diposisikan pada ‘original mode’, maka jam akan berbunyi 3 kali pada setiap jam 3, 6, 9 dan 12. Pada posisi jam 8 terdapat sebuah tombol untuk mengaktifkan Sonneri sesuai dengan keinginan bahkan ketika jam di posisikan ‘silence’ atau ‘original mode’, jam terakhir sebelum kedua fungsi itu diaktifkan akan tetap berbunyi. Contoh, ketika jam 7.20 sedangkan posisi kenop dalam posisi silence, sedangkan anda ingin mengetahui jam berapa saat itu, anda bisa memencet kenop itu dan jam akan berdenting sebanyak 7 kali. Jadi anda bisa tahu bahwa saat itu jam 7. Jadi pada saat posisi ‘silence’ anda tetap bisa mengetahui posisi jam berdasarkan bunyi yang dikeluarkan ketika kenop ditekan.

Salah satu rahasia dari bunyi gong Credor sonnerie ini adalah dari material yang digunakan sebagai sumber bunyi. Seiko membuat sumber bunyi gong dari material baja yang dihasilkan secara khusus oleh sebuah keluarga penghasil baja tradisional Jepang, yaitu keluarga Myochin. Munemichi Myochin adalah generasi ke-52 dari keluarga Myochin yang sudah menghasilkan baja kualitas utama selama 850 tahun. Keluarga Myochin awalnya dikenal sebagai keluarga pengerajin baja dan pembuat senjata (termasuk samurai-Katana) pada era Kaisar Heian (akhir abad ke-8 sampai akhir abad 12). Keahlian mereka berkembang tidak hanya membuat senjata saja, namun berkembang dengan membuat gong atau bell untuk ditaruh di kuil dan acara ritual keagamaan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan baja Myochin, Seiko terlebih dulu melakukan banyak eksperimen terhadap karakter baja yang dihasilakn untuk mendapatkan karakter dan jenis baja yang sesuai dengan bunyi yang ingin dihasilkan. Uji coba lebih banyak kepada pancaran baja yang dihasilkan, frekwensi nada yang keluar ketika baja diketuk dan bentuk serta ukuran yang sesuai dengan grand desain Credor Sonnerie. Semua ini dilakukan untuk mencari kedekatan suara yang dihasilkan sama seperti suara ‘bell angin’ Myochin.

Untuk mengoptimalkan suara gong yang dihasilkan dan mengurangi efek suara lain yang sekiranya mengganggu, Seiko memutuskan untuk mengadopsi Spring drive mereka memang nyaris tidak terdengar suaranya ketika movement itu bekerja. Movement Credor ini menggunakan spring drive cal. 7R11 yang terdiri dari 112 jewels dan disusun dari 660 buah parts. Power reserve bisa mencapai 72 jam apabila fungsi repeater tidak sering digunakan. Semua komponen utama di poles secara manual oleh para seniman dari Micro Arts Studio yang bisa dilihat dari sapphire crystal. Kerumitan ini dilakukan dengan sangat teliti dan dengan kemampuan yang tinggi sehingga menghasilakn sebuah karya seni yang indah.

Credor ini dibuat dengan material rose gold dengan diameter casing 42,8mm dengan penggunaan sapphire crystal di depan dan belakang sehingga pemakai bisa menikmati keindahan dan kemajuan teknologi dari Seiko. Karena ini adalah jam minute repeater sonnerie pertama Seiko dengan mengandalkan segala kemajuan teknologi dan estetika yang tinggi maka Seiko memutuskan hanya memproduksi jam ini 3 buah setiap tahun.

Kenapa harga Jam Tourbillon sangat mahal?

2011-05-23T17:46:00.000-07:00

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Tourbillon saat ini merupakan sebuah "simbol" bagi sebuah adi karya dalam dunia horologi sekaligus juga menunjukkan bahwa sebuah jam yang memiliki Tourbillon bukanlah sebuah jam biasa, melainkan sebuah petunjuk bahwa jam itu merupakan jam yang sangat mahal dan populasinya tidaklah banyak. Evolusi ini, saya yakin tidak ada dalam benak Abraham-Louis Breguet ketika dia menciptakan Tourbillon untuk pertama kali pada tahun 1795. Karena, saat itu Breguet membuat Tourbillon hanya untuk meningkatkan akurasi dan performance jam kantong yang ternyata dipengaruhi oleh gaya gravitasi.

Dalam posting tentang Tourbillon sebelumnya, saya menjelaskan bahwa penggunaan Tourbillon pada sebuah jam tangan tidaklah memberi dampak apapun yang menguntungkan, bahkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi performance. Kecuali Tourbillon itu dibuat berbeda yang disesuaikan dengan movement jam tangan agar bisa memberi manfaat pada kinerja. Misal, Tourbillon dibuat bukan dengan single axis tapi multi axis dll. Sejak Abraham-Louis Breguet membuat Tourbillon untuk pertama kali, tidak banya watchmaker yang mampu membuat sebuah Tourbillon dengan baik. Diketahui hanya sekitar 600 buah jam Tourbillon yang pernah ada sejak usia Tourbillon 200 tahun. Karena memang mendesain dan membuat sebuah jam Tourbillon sangatlah sulit dan dalam sebuah Tourbillon sederhana terdapat ratusan parts yang berukuran kecil. Sebuah Tourbillon layaknya sebuah 'mahakarya' seorang watchmaker, karena itu keberadaan Tourbillon dalam sebuah jam tangan akan selalu di-ekspose agar dapat terlihat dari kedua sisi. Konsekuensi dari 'show off' ini adalah sebuah Tourbillon seringkali dibuat dari material yang tangguh sekaligus ringan (titanium, Berrylium dll). Batu rubies juga digunakan untuk menyatukan part-part kecil tersebut untuk mengurangi efek dari gesekan dan friksi antar parts.

Selain proses pembuatan parts Tourbillon yang lama karena bentuk dan ukuran yang kecil, proses asembling dan proses pengujian membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, yaitu sekitar 4 bulan. Proses asembling adalah salah satu ujian nyata bagi seorang watchmaker. Sebuah Tourbillon akan berfungsi dengan baik kalau proses asembling-nya dilakukan dengan sempurna dan tanpa salah sedikitpun. Apabila dalam pengujian ditemukan kegagalan atau indikasi potensi kegagalan ketika sebuah Tourbillon berfungsi, maka Tourbillon yang sudah jadi harus di urai kembali dan kemudian dirakit kembali.

Karena Tourbillon adalah juga sebuah 'status' bagi watchmaker maupun bagi si pemilik, maka sebagian besar (mungkin bisa disebut 95%) jam-jam Tourbillon dibuat dari logam mulia seperti Rose gold, platinum, white gold dll. Dan secara otomatis penggunaan material ini akan semakin menambah mahal harga sebuah jam Tourbillon. Harga sebuah jam Tourbillon buatan Swiss memang berkisar ratusan juta sampai beberapa miliar rupiah sebuah-nya.

Jadi, kenapa harga sebuah jam Tourbillon begitu mahal? dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan awal:
1. Proses pembuatannya yang sangat sulit dan lama
2. Penggunaan logam mulia dalam sebuah jam Tourbillon
3. Jumlahnya yang sangat sedikit
4. Jam Tourbillon lebih dianggap sebagai 'Piece of art' ketimbang sebuah alat penunjuk waktu

Beberapa tahun terakhir mulai muncul Tourbillon buatan China yang harganya jauh dari harga Tourbillon buatan Swiss. Tentu saja harga yang murah sesuai dengan kualitas Tourbillon yang dihasilkan, penggunaan material-nya dan juga 'aura' keindahan yang dimunculkan. Biasanya, Tourbillon buatan China adalah Tourbillon basic yang menggunakan single axis. Tidak seperti anggapan orang pada umumnya, harga jam Tourbillon buatan Swiss ternyata tidak terpengaruh oleh keberadaan jam-jam Tourbillon buatan China, karena mereka (pabrikan Swiss) tetap bisa menjual jam-jam Torubillon dengan harga sangat tinggi.

MIDO Automatic Chronograph. BIG and Chunky Mido!

2011-05-17T17:04:00.000-07:00

Sejak pertama kali melihat Mido ini beberapa tahun lalu, saya sudah menyukai penampilannya yang besar, tebal dan terlihat 'berotot' Mido ini diproduksi tahun 70-an ketika era jam dengan diameter besar belum menjadi trend. Karena itu desain Mido ini menjadi eye catching pada masanya. Mido sendiri termasuk merek low-end yang keberadaannya masih berlanjut sampai sekarang. Merek ini pernah menjadi idola di Indonesia periode tahun 70-an. hampir setiap orang berumur yang saya temui selalu mengatakan kalau Mido memang menjadi semacam 'penanda' level seseorang pada saat itu. Tipe yang seringkali digunakan adalah Commander dan Mido Chronometer.

Nama Mido sempat bagus pada periode itu (awal- mid 70's) dan masuk dalam 10 besar merek jam global yang mendapatkan jumlah jam paling banyak dalam uji Chronometer oleh lembaga penguji independen COSC. Mido disejajarkan (terpaut tidak jauh) dari apa yang dihasilkan oleh Rolex dan Breitling. Namun semakin lama, nama Mido semakin menurun popularitasnya.

Mido chronograph ini menggunakan automatic chronograph movement dari Valjoux 7750, yang merupakan automatic chronograph movement yang paling banyak digunakan oleh begitu banyak merek, dari mulai merek low-end sampai high-end (Panerai dll). Movement ini terbuksi tangguh dan bagusnya lagi, mudah perawatannya. Hal ini pula yang menyebabkan 7750 menjadi movement favorit.

Sejauh pengamatan saya, Mido automatic chronograph vintage keluar dalam 2 versi dial, yang berwarna biru dan gold. Finishing juga ada 2 jenis, yaitu steel dan gold plated. Salah satu kelemahan dari pewarnaan Mido chronograph ini adalah tidak tahan terhadap kelembaban dan oksidasi sehingga seringkali kita melihat sudah mulai terdapat perubahan warna pada dial. Mido dalam koleksi saya ini termasuk kategori 'paling ringan' untuk proses perubahan warna-nya, karena hanya sedikit di beberapa tempat. Perubahan warna karena proses kelembaban dan oksidasi biasanya dimulai dari bagian tepi sub register, kemudian merambat secara perlahan ke bagian lain. Kondisi yang paling parah yang pernah saya temui adalah seluruh dial sudah berubah warna. Walaupun perubahan warna sudah mendominasi permukaan dial, tapi tulisan-tulisan yang terdapat pada dial tetap jelas terbaca. Hal ini mungkin disebabkan karena jenis pewarna zat kimia yang digunakan pada dial dan tulisan adalah berbeda. Mido chronograph saya ini warna birunya masih mendominasi dan terlihat masih bagus.

Jenis rantai yang digunakan tidak berbeda dengan model rantai yang sering digunakan pada seri Mido Commander atau Chronometer, yaitu desain serupa balok pipih dan tidak begitu tebal. kalau dilihat dari komposisi dan proporsi dengan tebal casing, desain rantai ini menurut saya masih agak ketipisan. Tapi hal yang menguntungkan dengan desain rantai yang tipis adalah kenyamanan ketika dikenakan di tangan. Cutting pada casing terliat dengan jelas. Finishing casing yang menghadap keatas adalah brushed finished sedangkan casing bagian samping polished finished. Model finishing seperti ini memang menjadi trend pada era tahun 70-an. Jam chronograph Omega juga menggunakan pola finishing seperti ini. Dari sudut desain, pola pembedaan ini menarik karena seolah memperkuat efek 3 dimensi dari sebuah jam dan jam menjadi lebih berkarakter. Seringkali saya melihat jam dengan model finishing seperti menjadi 'gundul' karena jam dipoles di semua bagian casing sehingga semua sudut menjadi polished finished. Tentu saja hal ini akan mengutangi keindahan dari sebuah jam.

Dengan diameter 42mm dan tebal sekitar 14mm, jam ini terlihat chunky dan berotot. Walaupun begitu, jam ini tetap nyaman saat dikenakan, apalagi dengan menggunakan rantai aslinya. Untuk menemani Mido Chronograph ini, saya sekarang sedang mencari rado automatic chronograph yang menggunakan movement yang sama dan juga diproduksi pada periode yang sama. Dari yang saya amati, mendapatkan rado automatic chronograph masih jauh lebih sulit dari Mido...

TOURBILLON: Sebuah Kontroversi

2011-05-06T17:34:00.000-07:00

Abraham Louis Breguet tentunya tidak menyangka dengan kalau perkembangan Tourbillon yang diciptakannya pada tahun 1795 menjadi begitu fenomenal dan menjadi sebuah penanda bagi jam-jam yang memiliki prestige tinggi. Awalnya, Breguet menciptakan Tourbillon karena dia melihat akurasi sebuah jam kantong (saat itu belum ada jam tangan) sangat dipengaruhi oleh gaya grativasi bumi. Posisi jam kantong biasanya diletakkan secara horisontal (menggantung) baik pada saat digantungkan di baju ataupun saat disimpan. Posisi yang konsisten seperti ini memberi pengaruh kepada mekanisme movement saat berdetak, yaitu gaya tarik ke bawah (gravitasi). Untuk mengatasi masalah ini, salah satu jalan adalah dengan membuat balance wheel, balance spring dan escapement berputar 180 derajat. Desain escapement Tourbillon yang bergerak berputar ternyata dapat mengurangi gaya tarik yang terjadi dan secara langsung berdampak pada tingkat akurasi. Tourbillon yang umum dibuat biasanya berputar satu putaran selama 60 detik. Alasan lain bagi Breguet terkait akurasi sebuah jam kantong dan hubungannya dengan Tourbillon adalah karena belum adanya cairan pelumas yang baik yang berpengaruh terhadap pergerakan movement.

Perkembangan Tourbillon saat ini tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama Breguet saat menciptakan pertama kali dulu. Tourbillon kini sudah banyak digunakan dalam sebuah jam tangan, bahkan jenis-jenis inovasi dan evolusi sebuah Tourbillon bermunculan. Tipe-tipe Tourbillon baru ini biasanya diciptakan oleh para independent watchmaker yang memiliki reputasi 'master'. Tourbillon kini mulai dilihat sebagai sebuah pertanda 'haute horlogerie' bagi sebuah merek yang memakainya. Maksudnya, jam tangan yang menggunakan Tourbillon dipandang sebagai sebuah jam yang high class, memiliki estetika tinggi, complicated dan semua ini tentu saja berbanding lurus dengan harga yang juga luar biasa mahal.

Apakah sebuah jam tangan perlu diberikan tambahan Tourbillon untuk meningkatkan akurasi? kalau melihat tujuan dan fungsi awal dibuatnya Tourbillon oleh Breguet, sebuah jam tangan modern tidak memerlukan Tourbillon kalau terkait akurasi. Karena desain dan konstruksi sebuah jam tangan berbeda dengan jam kantong. Sebuah jam tangan tidak lagi banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi karena posisi jam tangan seringkali berubah ketka dikenakan, tidak lagi dominan horisontal seperti halnya jam kantong. Kalau begitu, apa manfaat Tourbillon dalam sebuah jam tangan?

Saya nukil beberapa pendapat dari independen master watchmaker terkait Tourbillon. Yang pertama adalah pendapat Francois-Paul Journe (foto di bawah), salah satu master watchmaker yang beberapa kali memenangkan Grand Prix sebagai pembuat jam terbaik.

"Kalau dilihat dari perspektif akurasi, penggunaan Tourbillon dalam sebuah jam tangan adalah kesia-siaan. Menambahkan fungsi tourbillon ke dalam sebuah jam tangan ibarat 'mematahkan lutut sebelum kita lari sprint 100 meter'. Mengapa membuat jam tangan dengan Tourbillon? karena jam tersebut akan terlihat indah, complicated, menunjukkan skill yang tinggi dari pembuatnya. Menurut pendapat saya, setiap watchmaker yang membuat Tourbillon setelah Breguet, termasuk juga saya, akan tetap membuatnya karena jam menjadi lebih cantik dan menunjukkan ketrampilan kami para watchmaker - tapi hal ini tidak terkait dengan tujuan membuat jam yang lebih akurat dan presisi. "

Pendapat lain diberikan oleh Philippe Dufour seorang master watchmaker senior yang sangat dihormati. Dia mengatakan:

"Prinsip kerja sebuah Tourbillon dan manfaat utamanya disesuaikan dengan kebutuhan sebuah jam kantong. Dan keberadaan, fungsi dan manfaatnya hampir tidak bisa dirasakan....ketika Tourbillon dimasukkan dalam sebuah jam tangan"

Penjelasan lebih teknis diberikan oleh Giulio Papi, direktur teknik dan pendiri Audemars Piguet Renaud & Papi. "Tourbillon memiliki efek yang positif dan pengaruh ke akurasi apabila memenuhi beberapa keadaan. Yang paling penting, sebuah Balance wheel harus berdiameter minimal 10mm dan memiliki vibrasi minimal 21,600 beat per hour (bph). Dengan ukuran dan vibrasi seperti ini sebuah Tourbillon bisa memberi dampak positif terhadap akurasi. Tapi apabila balance wheel berdiameter < 10mm maka berdampak sebaliknya".

Penjelasan dari Giulio Papi diatas menunjukkan bahwa desain Tourbillon memang hanya dibuat spesifik untuk jam kantong yang posisi peletakannya dominan dilakukan secara horisontal. Dengan posisi horisontal memang tidak diperlukan sebuah Tourbillon yang besar sebagai pengalih dari gaya tarik gravitasi. Desain Tourbilon dengan balance wheel berdiameter minimal 10mm dalam sebuah jam tangan tentu saja akan menyita sebagian besar 'wajah' jam dan ini akan berdampak pada diameter sebuah jam tangan. Keberadaan sebuah Tourbillon pada sebuah jam tangan lebih banyak menimbulkan friksi dan membuang-buang energi (karena perlu tenaga besar untuk menggerakkan Tourbillon). Karena tidak banyak memberi manfaat (selain manfaat visual tentunya), maka Jean-Claude Nicolet menyebutnya sebagai 'parasitical organism'.

Tidak seperti saat Tourbillon pertama kali dibuat dan diaplikasikan pada jam kantong, Tourbillon pada sebuah jam tangan selalu diekspos keberadaannya pada dial. Hampir semua jam dengan Tourbillon selalu mengutamakan penampakan bagisn ini dengan tingkat estetika yang tinggi dan seringkali menjadi penarik utama penampilan sebuah jam tangan. Ada sesuatu yang 'romantis' dan menentramkan ketika melihat sebuah tourbillon berdetak dan berputar secara konstan. Keberadaan Tourbillon seolah menampilkan kejayaan kemampuan dan estetika yang tinggi dari para master watchmaker.

Mungkin karena tingkat kerumitan dan estetika yang tinggi, maka hampir semua jam Tourbillon bernilai mahal. Sebuah jam Tourbillon sederhana buatan Swiss dihargai minimal US$ 42,000 dan harga itu mencapai batas hingga jutaan dollar ketika memiliki beberapa feature tambahan seperti Minute repeater, chronograph dll. Dengan semakin majunya teknologi manufacturing jam, membuat sebuah tourbillon bukanlah lagi menjadi sulit. Kecanggihan sebuah mesin CnC dapat membuat parts hingga dimensi terkecil. Karena itu saat ini banyak movement Tourbillon buatan China, yang tentu saja harganya jauh lebih murah dan diperkirakan 'hanya' US$1,000 saja, dan kualitas performance-nya tidak kalah dengan tourbillon buatan Swiss!

Tentu saja dari segi kualitas buatan dan detail dari asembling part sebuah Tourbillon buatan Swiss dan China ada perbedaan yang jelas, tapi besar kemungkinan perbedaan kualitas yang lebar menjadi semakin sempit seiring kemajuan teknlogi manufacturing. Meskipun Tourbillon tetap menjadi 'controversy' terkait fungsinya, namun keberadaan jam Tourbillon tetap mendapatkan tempat khusus bagi para penggemar dan kolektor jam-jam high-end dan mereka lebih melihat kepada unsur estetika dan romantisme pergerakan torbillon yang seolah merefleksikan kembali kejayaan masa lampau para master watchmaker dunia.

JAEGER Le COULTRE Reverso Grande Date 8 Days

2011-04-30T07:23:00.000-07:00

Sudah lama saya tertarik dengan desain Jaeger LeCoultre Reverso. Bagi saya, Reverso adalah sebuah 'warisan' yang iconic dari era art deco dalam sebuah bentuk segiempat yang sederhana dan klasik. Beberapa tahun lalu saya pernah mendapatkan sebuah Reverso, hanya saja desainnya kecil dan agak 'aneh' saat saya pakai. Dan saya menunggu Reverso yang lebih modern dan dengan desain casing yang lebih besar. Penantian saya akhirnya berakhir minggu lalu!..

Desain Reverso pertama kali dibuat pada tahun 1931 dan desain Reverso klasik tidak mengalami banyak perubahan sampai saat ini, kecuali pada dimensi yang dibuat lebih besar. Jaeger Reverso merupakan sebuah jawaban dari sebuah keinginan para pemain Polo profesional yang ingin memiliki sebuah jam yang bisa dikenakan saat mereka bermain polo. karena itu desain casing Reverso dibuat 'rangkap' dengan casing utama 'menumpang' pada landasan dan bisa diputar. Desain unik ini akhirnya dipatenkan dan tidak bisa dipakai oleh produsen jam lain. Ciri khas Reverso yang tetap dipertahankan hingga sekarang adalah desain persegi empat dengan hiasan garis horisontal di atas dan bawah.

CASING

Jaeger memperkenalkan edisi Reverso Grande Date ini pada SIHH tahun 2003, namun secara resmi produk ini belum dijual ke publik sampai akhir 2003. Produk reverso generasi baru ini memiliki dimensi yang besar, dengan ukuran panjang lug to lug 46,5mm dan lebar 30mm. Dengan dimensi seperti ini, Reverso menjadi terlihat lebih apik jatuhnya di pergelangan saya. Tidak seperti Reverso generasi sebelumnya, Reverso Grande Date memiliki desain crown yang lebih besar dan terlihat mantap dan mudah ketika digunakan.

DIAL

Desain dial tetap menggunakan desain khas Reverso yang menggunakan indeks arabic number. Indeks ini dibuat dengan cara sablon warna hitam. Finishing dial menggunakan pola guilloche berwarna silver yang seolah diberi 'frame' oleh bagian Indeks. Finishing Guilloche ini menarik karena dibuat dengan sangat rapi dan efeknya terlihat cantik ketika terkena cahaya. Pada dial juga terdapat feature Tanggal yang berukuran besar (grande date), jarum detik di posisi kanan dan penunjuk power reserve 8 days di posisi angka 10.30. Saya melihat komposisi antara tanggal, power reserve dan jarum detik cukup unik karena tidak seperti desain jam pada umumnya yang seringkali memiliki 'pakem' bahwa posisi jendela tanggal selalu di posisi angka 12, 3, 6 atau 9. Sedangkan Reverso Grande Date ini posisi tanggalnya di posisi angka 6.30 !..

Jarum jam, menit, detik dan power reserve terbuat dari blued steel dan terlihat menawan ketika dilihat di bawah cahaya.

MOVEMENT

Reverso Grande Date ini menggunakan manual winding movement 8 days Cal.875. Movement 8 days sendiri pertama kali diproduksi oleh Jaeger sejak tahun 1919 untuk jam kantong mereka dan digunakan pertama kali pada sebuah jam tangan pada tahun 1931. Movement 8 days Jaeger merupakan salah satu legenda dan memiliki performance yang tangguh. Movement ini sebenarnya memiliki power reserve lebih dari 8 hari dan karena itu Jaeger memastikan bahwa ketika disebutkan 8 days, maka power reserve movement ini benar-benar 8 hari. Cal.875 yang digunakan dalam Reverso Grande Date ini merupakan high-beat 28,800 bph dengan semua pembuatan, asembling dan dekorasi dibuat secara manual. Memiliki 25 jewels dan terdiri dari 224 bagian (parts). Penampilan movement legendaris ini bisa dilihat dari sisi lain casing. Desain movement terlihat sederhana karena hampir 80% bagian movement ditutup.

Gambar di bawah saya ambil dari internet. Terlihat detail dari movement 8 days yang di dekorasi secara manual dengan pola 'cotes de Geneve'. Agar bisa memiliki power reserve 8 hari (dan benar-benar 8 hari), teknisi jaeger mendesain movement Cal.875 ini dengan 2 spring barrels. Salah satu hal menarik dari cal.875 ini adalah penggunaan double disk untuk tanggal yang bergerak secara independen. Prinsip ini merupakan teknologi yang didesain oleh jaeger dan kemudian dipatenkan.

STRAP

Setiap jam produksi Jaeger yang pernah saya lihat dan saya ketahui selalu dilengkapi dengan crocodile strap yang dibuat dengan kualitas yang sangat baik dan halus. Pola crocodile skin yang diambil memiliki pola yang menarik dan klasik. Strap crocodile reverso ini berwarna coklat tua dan dibuat tebal di ujung yang dekat dengan lugs. Sayangnya, reverso ini tidak dilengkapi dengan deployant buckle yang original, mungkin deployant asli sudah rusak.

OVERALL

Reverso Grande Date 8 days ini memiliki dimensi yang sangat pas secara proporsi dan estetika. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar ketika dipakai. Desain yang sederhana dan klasik tidak membuat jam ini menjadi penarik perhatian. Namun dibalik kesederhanaan desain, reverso ini memiliki movement yang klasik, legend dan tangguh.

PANERAI PAM 111 Painted Dial

2011-04-03T07:43:00.000-07:00

Pertama kali saya memiliki Panerai adalah sekitar 2-3 tahun lalu. Waktu itu saya membeli sebuah Panerai 112 seri G dari seorang rekan baik. Seri G (2004) adalah seri terakhir Panerai menggunakan desain dial dengan finishing painted dial, dan setelah itu panerai mengaplikasikan finishing sandwich dial. Frankly speaking, saya lebih suka model Panerai yang menggunakan painted dial daripada sandwich dial. Bagi saya, painted dial terlihat lebih 'bold' dan kekar sesuai dengan postur jam Panerai yang besar dan kokoh, sedangkan dial dengan model sandwich terlihat lebih crispy, yang menurut saya kok nggak mempertegas jam maskulin. Kembali, itu masalah selera pribadi saja.

Panerai PAM 111 pada koleksi saya ini juga seri G tahun 2004 yang masih menggunakan model painted dial. PAM 111 adalah salah satu tipe yang banyak digemari karena desainnya yang sederhana dan klasik. Perbedaan dengan PAM 112 adalah adanya jarum detik yang terletak di posisi angka 9. Movement yang digunakan adalah ETA base Cal.6497 yang terkenal sangat tangguh dan merupakan movement lama yang masih terus diproduksi. Finishing movement masih menggunakan pola grafir yang bertuliskan 'PANERAI' di keseluruhan permukaan movement.

PAM 111 ini saya pasangkan dengan custom strap produksi MYTEE yang dibuat dengan sangat baik dan nyaman dipakai. Warnanyapun saya sukai sekali, yaitu coklat 'matang' dan membuat penampilan PAM 111 ini menjadi lebih menarik dan (tetap) klasik.

BREGUET TransAtlantique Automatic Chronograph

2011-04-03T07:00:00.000-07:00

Breguet Chronograph ini adalah salah satu jenis jam yang sudah lama saya tunggu. Sebelumnya pernah beberapa kali meneria titipan untuk menjual jam sejenis, tapi waktu itu belum ada keinginan kuat untuk memiliki. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu, saya mulai punya keinginan untuk memiliki jam ini yang menurut saya sangat klasik dan desainnya menarik. Saya mulai identifikasi siapa saja teman saya yang memiliki jam sejenis. Seorang rekan tidak mau menjual jam Breguet-nya karena dia juga masih suka, sedangkan teman yang lain baru saja menukar jam Breguet-nya dengan jam lain. Akhirnya, tanpa disangka-sangka seorang teman ternyata baru saja mendapat Breguet ini dan langsung saja saya simpan...

Breguet yang baru saya akuisisi ini merupakan tipe XX dan merupakan tipe Breguet yang desainnya mengacu pada Breguet tipe sejenis yang diproduksi pertama kali tahun 1954 dan merupakan pesanan khusus Angkatan Bersenjata Perancis. Ada 3 buah Breguet tipe XX modern yang desainnya memiliki banyak kemiripan. Tipe XX modern pertama kali diproduksi pada tahun 90-an dengan keluarnya tipe Aeronavale. Tipe inilah yang desainnya mendekati versi aslinya yang juga tidak menggunakan tanggal. Pada periode selanjutnyam, akhir 90-an Breguet mengeluarkan tipe Transatlantique XX yang memiliki perbedaan dengan desain Aeronavale. Transatlanique dilengkapi dengan tanggal dan memiliki bezel dengan finishing brushed dan bukan polished seperti tipe sebelumnya. Generasi selanjutnya diberi nama Transatlantique XXI yang memiliki detail desain yang berbeda dengan ukuran yang lebih besar pula.

Diameter Breguet ini tidaklah besar (dibandingkan dengan trend jam sekarang), hanya 39mm saja. Desain secara keseluruhan mengacu pada desain tipe XX tahun 1956. Bezel dibuat dengan finishing brushed steel dengan indekx minute counter yang khas. Desain dial hitam dengan kombinasi sub register berwarna abu-abu dan ini baru terlihat apabila dial terkena cahaya. Indeks pada dial menggunakan arabic number sehingga kesan jam militer sangat terasa. Jarum jam dan menit masih terlihat bersinar terang dalam gelap.

Seperti halnya jam Breguet yang lain, jam ini juga dibuat dengan elemen estetika yang tinggi. Sebagai contoh, dan merupakan salah satu elemen desain yang banyak digunakan dalam jenis Breguet yang lain adalah finishing sisi casing yang dibuat berkontur. Mungkin untuk sebuah jam dengan kesan militer agak 'too fancy'. Menurut saya pribadi, penambahan detail seperti ini tidak lah begitu mengganggu. Pada crown terdapat logo huruf B. Jam ini menggunakan sapphire crystal yang dibuat cembung, dan akan sangat terlihat bila dilihat dari samping. Sepintas mirip dengan mika pada jam-jam vintage. Mungkin pemakaian crystal cembung seperti ini mengikuti desain asli tipe XX.

Transatlantique menggunakan solid caseback dan begitu juga dengan seri Aeronavale. Transatlantique menggunakan automatic chronograph movement produksi Lemania dengan Cal.1370 (dengan feature tanggal) dan Breguet menamakan movement ini sebagai Cal.582Q. Lemania kini dimiliki oleh Breguet jadi bisa dikatakan bahwa Cal.1372 adalah inhouse Breguet. Lemania membuat cal.1372 ini khusus dan hanya digunakan oleh Breguet Transatlantique. Movement Breguet ini menjadi perbincangan yang menarik dalam sebuah forum karena cal.137X merupakan hasil evolusi dari movement Lemania sebelumnya. Brand EBEL dan ULLYSE NARDIN pernah juga menggunakan movement ini dengan modifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan mereka. Misal, Ullyse Nardin mengggunakan movement Lemania ini sebagai basis dalam pembuatan automatic perpetual calendar mereka. Dan Breguet menyempurnakan movement ini dengan menambahkan feature flyback chronograph.

Perbedaan lain Transatlantique dengan Aeronavalae adalah penggunaan croco strap yang berbeda warna. Transatlantique menggunakan croco strap berwarna hitam dengan stiching putih, sedangkan Aeronavale menggunakan croco coklat. Dalam buku 'Cult Watches', Breguet tipe XX merupakan salah satu cult desain yang menjadi legenda....karena itu saya suka!..

Perbandingan Panerai PAM 111 Original dan Palsu

2011-03-31T08:28:00.000-07:00

Posting kali ini sebenarnya sudah lama ingin saya lakukan karena semakin banyaknya peredaran jam-jam palsu dengan kualitas yang sangat bagus. Entah itu dengan sebutan KW Super, Replika premium atau Ultimate KW, tapi kesemuanya memiliki kesamaan: kualitas buatannya semakin baik dan mendekati kemiripan dengan aslinya. Terutama untuk bagian-bagian yang mudah terskpos mata. Suatu kali saya ditunjukkan teman sebuah jam Panerai palsu yang kualitasnya sangat bagus dan awalnya saya mengira bahwa jam yang dia pakai memang asli. Akhirnya, dengan bantuan seorang teman, saya mendapatkan pinjaman sebuah Panerai PAM 111 yang asli dan palsu. Dan posting ini berusaha menunjukkan sebisa saya dengan pengamatan yang sederhana mengenai perbedaan kedua produk ini. Kemungkinan masih banyak hal yang luput dari amatan saya, namun setidaknya hal ini sebagai pengingat untuk berhati-hati dalam membeli sebuah jam. Perbandingan yang saya buat memang hanya PAM 111 karena sampai saat ini, tipe inilah yang memiliki seri palsu yang sangat baik dan kebetulan juga tipe ini adalah tipe yang banyak disukai.

CASING

Hal pertama yang jelas terlihat oleh mata adalah casing jam. Bagian inilah yang paling mudah ditiru dan sudah banyak contoh banyak merek jam yang dipalsu dengan kualitas buatan casing yang sangat mirip. mengapa hal ini mudah? mungkin karena material steel 316L masih mudah didapat dan pengerjaannya (mungkin) tidak begitu rumit dan sulit. Kedua jam ini memiliki konstruksi, model poles dan bobot yang sama persis. Bahkan ketika kedua jam ini saya bersihkan dengan lap khusus yang disediakan oleh Panerai, kilau yang muncul sama persis.

Crown protector yang menjadi ciri khas dari Panerai juga dibuat sangat mirip. Pam 111 ini memiliki finishing crown protector model brushed sehingga terlihat berbeda dengan polesan casing. Anda lihat gambar dibawah, kedua jam ini memiliki jenis finishing brushed yang identik dari mulai dimensi dan pola polesan. Beberapa Panerai palsu yang pernah saya lihat memiliki crown protector yang sangat mudah dikenali dan berbeda dengan versi aslinya.

Bagian lugs juga serupa dengan crown protector, Panerai 111 yang palsu memiliki dimensi, cutting dan polesan yang sama persis dengan aslinya. Salah satu kelemahan yang saya jumpai pada panerai palsu kebanyakan adalah buatan lubang untuk spring bar yang seringkali tidak pas sekali dengan spring bar sehingga kadang spring bar tidak bisa masuk dengan halus dan rapi. Jam Panerai palsu ini berulang kali saya bongkar pasang spring bar-nya dan ternyata tetap halus dan rapi pemasangannya.

Sekarang kedua jam ini kita letakkan bersebelahan. Yang saya lihat adalah ketinggian corundum (kristal) tebal casing, tekukan lugs dan tentu saja pola polesan casing. Kedua jam ini ternyata memiliki ketinggian yang sama persis! detail seperti pola tekukan lugs, cutting dari casing sangat rapi dan halus, seperti hasil dari mesin cutting baja pabrikan skala besar. Polesan juga serupa. namun bisa jadi ketinggian corunduk (ketebalan) akan sedikit berbeda bila diukur dengan alat yang lebih presisi. Corundum panerai dikenal sangat keras dan konstruksinya kokoh. Coba perhatikan crown jam. Untuk Panerai yang palsu (kiri) terlihat lebih tinggi sepersekian mili dari yang asli.

DIAL

Setelah seri H, Pam 111 mulai menggunakan model dial sandwich dimana dial dibuat dalam 2 layer. Hal ini termasuk hal yang unik dan khas dari sebuah jam Panerai. Biasanya Panerai palsu ceroboh dalam membuat model dial seperti ini. Seringkali saya mendapati panerai palsu yang memiliki dial sandiwich yang terlalu renggang jaraknya atau juga malah terlalu dempet. Hal lain lagi adalah warna dari second layer dial yang diberi lapisan yang berpendar dalam gelap. kedua jam saya foto dari sudut dimana kita bisa melihat bagaimana konstruksi sandwich dial, dan saya lihat dari foto di bawah bahwa keduanya sangat mirip. Panerai yang palsu berada di sebelah kanan Lihat pada angka 6 di dial, hasil dan finishingnya sangat mirip. kalau kita lihat menggunakan pembesar, terlihat bahwa ada bagian dari dial yang hurufnya lebih timbul sepersekian milimeter pada jam panerai palsu. Terutama pada kata Panerai. Sedangkan pada kata "LUMINOR MARINA" ketebalannya sama persis!

CASEBACK dan MOVEMENT

Kebetulan PAM 111 memiliki caseback transparan sehingga kita bisa membedakan secara langsung. Bagian inilah yang seringkali kita dengan mudah mengetahui apakah sebuah panerai asli atau palsu, karena seringkali dibuat dengan tidak detail. Kedua jam ini memiliki finishing 'cuotes de geneve', berupa finishing yang membuat seolah movement memiliki pola tertentu. Panerai yang palsu (sebelah kanan) juga memiliki pola yang sama. Hanya saja bedanya pola yang dibuat tidak sehalus panerai yang asli, namun pola dan teksturnya sudah benar. Movement PAM 111 menggunakan ETA 6497 dan panerai palsu yang berada di sebelah kanan menggunakan cloning dari movement yang sama. Dan hebatnya, movement panerai palsu ini juga menggunakan swan neck regulator yang sama persis dengan aslinya. Untuk jam Panerai palsu yang murahm swan neck ini tidak dibuat. Saya berpikiran kalau model movement kloning sebagus dan serapi ini apakah benar dilakukan oleh sebuah home insdutri di Cina sana? karena buatannya sangat rapi dan detil.

Kelemahan dari jam palsu adalah stamping yang dilakukan pada caseback yang biasanya seadanya, tidak dalam emboss-nya dan juga tidak rapi. Berbeda dengan panerai palsu ini, perbedaannya nyaris tidak ada! pam 111 palsu yang berada di sebelah kanan memiliki pola cetakan, kedalaman dan finishing yang sangat mirip dengan aslinya. Dari gambar di bawah juga terlihat agak jelas bagaimana cotes de geneve pada pam 111 palsu tidak begitu rapi (bila dilihat dengan magnifier), dan kilaunya juga sedikit berbeda.

Sekarang coba perhatikan serial produksi kedua jam ini. pada PAM 111 asli terlihat model cetakannya lebih dalam dan lebih rapi, sedangkan yang palsu tidak begitu dalam dan bila dikenai cahaya akan lebih terlihat perbedaannya. Kemudian, tulisan OFFICINE PANERAI yang ada pada permukaan dial juga sedikit berbeda terutama bila dilihat dibawah sinar. Warna tulisan pada PAM 111 asli berwarna biru tua, sedangkan pada yang palsu biru ke-ungu-an.

Memang semakin hari teknologi untuk membuat jam palsu mendekati kemiripan dari jam aslinya semakin canggih. Tapi tentu saja jam palsu dengan kualitas sebagus ini memiliki harga yang cukup mahal (untuk sebuah jam palsu tentunya), namun masih 1/11 bahkan lebih dari harga jam aslinya. Saya seringkali menerima email, sms atau telepon yang menanyakan apakah jam yang dia punya asli atau tidak. Terus terang saya tidak bisa identifikasi langsung dengan hanya melihat gambar (kecuali memang jam palsu yang kualitas-nya acak adut sih gampang). Beberapa orang bilang bahwa jam yang dia miliki diberi oleh teman, boss-nya (orang asing) atau hadiah dari kantor dll. Bukan berarti kalau yang kasih orang asli pasti asli jamnya, karena mungkin mereka pun tidak mengerti.

Posting ini bukan bertujuan malah menyuruh anda membeli jam palsu aja karena toh penampilannya mirip. Setidaknya harus bersikap lebih hati-hatilah dalam melakukan pembelian, terutama dari orang yang belum anda kenal atau percaya dengan baik. Coba saja lihat gambar dibawah. Begitu kedua jam tersebut dipasangkan custom strap, orang akan semakin sulit membedakan. bayangkan kalau sekali waktu anda didatangi orang yang mengatakan sedang butuh uang dan hendak menjual PAM 111 nya dengan sangat murah, "saya jual 20 juta aja mas, karena saya butuh dana tunai segera!"...siapapun pasti mau kalau mendapatkan PAM 111 dengan harga menarik seperti itu. Tapi setelah dilihat lebih teliti ternyata PALSU....

Evolusi Brand TUDOR

2011-03-11T07:08:00.000-08:00

“For some years now I have been considering the idea of making a watch that our agents could sell at a more modest price than our Rolex watches, and yet one that would attain the standards of dependability for which Rolex is famous. I decided to form a separate company, with the object of making and marketing this new watch. It is called the Tudor Watch Company.”

Penggalan pengumuman diatas diucapkan pada tanggal 6 Maret 1946 oleh HANS WILSDORF yang pada 10 tahun pertama abad ke 20 telah mendirikan perusahaan jam yang menjadi sangat terkenal hingga saat ini: ROLEX. Dan akhirnya tanggal 6 Maret itulah ditetapkan sebagai tanggal lahirnya brand TUDOR dan dimulainya kampanye produk secara gencar.

Tanggal itu pula Wilsdorf meresmikan perusahaan barunya Montres Tudor SA. Nama TUDOR sendiri pada tahun 1926 telah d register oleh sebuah perusahaan jam Swiss bernama, “Veuve de Philippe Hüther,” dan pada tahun 1936, Wilsdorf mengambil alih semua saham atas nama dirinya. Pada Bulan Maret 1946, Tudor mulai melakukan ekspansi produk. Hans Wildorf, yang sebelumnya menjadi sangat terkenal karena produk OYSTER dan PERPETUAL untuk brand ROLEX-nya mulai mengatur strategi untuk memposisikan brand barunya. Pada saat itu, Rolex sudah menjadi brand yang terkenal untuk kualitas dan prestige dari produk-produknya. Dengan merek TUDOR, Hans Wilsdorf menginginkan cakupan yang lebih luas dari produk yang dimilikinya dengan jaminan kualitas produk yang tidak kalah dengan 'saudara tuanya' yaitu ROLEX. Tudor dibuat dengan menggunakan teknologi, tim desain dan jaringan distribusi di seluruh dunia serta after sales yang baik yang digunakan juga oleh ROLEX.

Pada tahun 1947, Tudor mulai meluncurkan Tudor Oyster. Dan diikuti oleh produk Tudor Oyster Prince pada tahun 1952. Sesuai dengan nama yang disendang dalam produknya 'Oyster’, produk pertama Tudor ini menunjukkan hubungan yang dekat dengan ROLEX dan dibuat dengan menggunakan teknologi yang sama dengan ROLEX. Karena itu dalam setiap promosi-nya TUDOR menuliskan “Sponsored by Rolex”, dibawah logo Tudor. Fokus komunikasi pada setiap kampanye produk menunjukkan bahwa produk TUDOR ditujukan kepada target pasar yang berbeda dengan ROLEX. Pada contoh salah satu media promosi cetak TUDOR menunjukkan situasi seorang pekerja yang sedang melakukan pekerjaan berat, seorang pengendara motor yang berpetualang di sebuah jalan pegunungan atau sebuah iklan yang 'agak sulit dimengerti' adalah seorang pekerja yang sedang melakukan pekerjaan mengebor jalan atau batu. Gambar-gambar provokatif pada iklan TUDOR diiringi dengan tulisan/slogan “Punished without mercy! – Triumph of the new self-winding watch." TUDOR hendak menyampaikan pesan yang kuat bahwa produk mereka sangat solid, tangguh sekaligus akurat.

TUDOR berhasil memposisikan dirinya dalam jajaran merek-merek jam ternama pada saat itu dengan menekankan pada penggabungan teknologi, modernitas dan desain yang elegan. Pada tahun 1952, setelah menyertakan 30 buah Tudor Oyster Prince dalam sebuah ekspedisi ilmiah ke North Greenland yang diorganisasikan oleh Royal Navy, TUDOR memutuskan untuk melakukan ekspansi pada sisi teknologi yang fungsional pada setiap produknya. Produk baru yang diperkenalkan adalah jam selam profesional Tudor Prince Submariner. Produk ini kemudian digunakan oleh American Navy pada periode 1962 sampai 1964 dan oleh French Navy pada periode tahun 1970 sampai 1984. Jenis jam profesional lain yang diproduksi adalah Tudor Oysterdate Chronograph yang diperkenalkan mulai tahun 1970 dan berhasil menarik perhatian banyak penggemar jam pada saat itu dan kini menjadi salah satu jenis TUDOR vintage paling banyak dicari..

PERUBAHAN LOGO TUDOR

Produk pertama TUDOR yang keluar pada tahun 1920 (merupakan model TUDOR pertama kali dan belum diambil alih oleh WILSDORF) hanya menuliskan kata TUDOR pada dial-nya. Pada tahun 1936, perusahaan merubah tampilan logo-nya dengan menambahkan decorative double-rose (atau mawar dalam sebuah mawar). Logo ini kemudian diganti lagi dengan hanya menampilkan logo mawar pada dial yang menunjukkan fokus perusahaan pada 'gaya' dan 'elegance'.

Pada akhir tahun 60an, fokus TUDOR berubah dari membuat produk yang elegan dan gaya menjadi fokus pada ketangguhan dan fungsi yang mumpuni. Untuk menunjukkan perubahan ini, maka TUDOR kembali merubah logonya dari sebuah mawar menjadi bentuk semacam tameng, dan logo ini digunakan sampai sekarang.

Melihat perkembangan merek TUDOR sangat menarik karena pada awalnya merek ini ditujukan kepada orang-orang yang menginginkan sebuah ROLEX namun secara financial tidak mencukupi. Dengan selalu menyebutkan 'product by ROLEX' dll, maka orang yang mengenakan TUDOR serasa mengenakan juga ROLEX karena dalam setiap jam TUDOR terdapat DNA dari ROLEX. Perkembangan jaman menuntut adanya perubahan dan TUDOR memutuskan untuk 'keluar' dari bayang-bayang ROLEX dengan mulai mengurangi penggunaan logo dan tulisan ROLEX pada setiap produknya dan diganti dengan tulisan serta logo TUDOR. Menurut saya, perubahan ini seperti menghilangkan juga 'warisan' ROLEX dalam setiap produk TUDOR dan disadari atau tidak, penggemar TUDOR yang dulunya memiliki ikatan dengan TUDOR karena adanya DNA ROLEX didalamnya juga seolah terputus. Apalagi setelah desain-desain TUDOR modern mulai jauh dari desain klasik ROLEX dan memang itu adalah salah satu cara bagi TUDOR untuk bisa lebih menonjolkan merek dan identitas TUDOR dan melepaskan bayang-bayang ROLEX. Apakah cara itu berhasil meningkatkan citra merek TUDOR?....hmmm...I don't think so...

Jam-Jam Mekanik yang Tidak Biasa: Sebuah Inovasi..

2011-03-10T00:22:00.000-08:00

Jam-jam dengan movement mekanik ternyata mampu melewati badai jam quartz pada awal tahun 70-an sampai tahun 80-an. Beberapa merek ternama masih konsisten untuk selalu memproduksi jam-jam mekanik tanpa harus mengorbankan jalur produksi dengan menggantinya menjadi produsen jam-jam quartz. Movement mekanik menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari prestige, seni dan bukti inovasi dari para watchmaker yang ingin tampil dengan sesuatu yang baru dan mengagumkan di dunia horologi. Posting kali ini ingin menunjukkan beberapa jenis jam yang memiliki movement mekanik yang sangat innovative dan sangat menarik. Banyak sekali inovasi-inovasi baru dalam mendesain sebuah movement mekanik, beberapa dari mereka akan saya ceritakan disini.

ULYSSE NARDIN FREAK

Tahun 2001, ULYSSE NARDIN (UN) menggemparkan dunia horologi dengan keluarnya sebuah produk yang innovative dan diberi nama FREAK. Jam ini di desain oleh LUDWIG OECHSLIN, chief engineer dari brand UN yang sangat dihormati karena inovasi dan ide-idenya. Contohnya adalah jam THE FREAK ini. Tidak seperti jam tangan pada umumnya, THE FREAK tidak memiliki jarum jam, menit dan detik sama sekali! penunjukan waktu dilakukan oleh movementnya langsung, yang berputar secara konstan. Jam ini membutuhkan mainspring yang besar yang diletakkan di bawah movement, yang memberikan cukup energi untuk menggerakkan seluruh movement. Konstruksi movement yang bawah untuk menunjukkan jam dan yang atas sebagai penunjuk menit. Jam ini juga tidak memiliki kenop/crown. Mengatur 'jarum' jam dan menit adalah dengan memutar case back dan bezel. Karena itu desain case jam ini menerupai sandwich/ burger yang terdiri dari dua bagian terpisah yang disatukan dengan sebuah lapisan kedap air dan bisa berputar. Movement penunjuk jam dan menit masing-masing memiliki gear train yang mengelilingi dial bagian dalam sebagai 'jalan' bagi movement untuk bergerak sekaligus menunjukkan waktu.

TAG HEUER MONACO V-4

Pada tahun 2004, TAG HEUER memperkenalkan prototype dari jam ini yang diinspirasi oleh konstruksi mesin mobil. Dan tahun 2009 TAG HEUER secara resmi memproduksi tipe ini untuk dijual. V4 menggunakan sabuk tipis yang terbuat dari high-performance polymer untuk menggerakkan jarum. Selain itu V4 ini juga memiliki desain winding rotor yang linear (segaris) yang diletakkan pada 4 bagian berbentuk V berpasangan, karena itu disebut sebagai V4. TAG HEUER hanya memproduksi tipe ini sebanyak 150 buah saja dan harga jual perbuah mencapai USD 80,000.

JACOB & CO. QUENTTIN

Melihat QUENTTIN dari JACOB & CO sepintas bukan seperti jam karena jam ini menggunakan roda-roda silinder sebagai penggerak dan pemberi tenaga. Jam ini memiliki power reserve 31 hari yang di supply dari 7 buah roda berwarna emas yang dipasang vertikal. ourbillon dletakkan di sisi kanan jam berdekatan dengan pengait untuk memutar barrels pengisi tenaga. Penunjuk waktu dan calendar diletakkan secara linear disisi bawah jam dengan menggunakan roda silinder juga. Jam ini berukuran besar yaitu 56x47mm dengan tebal 26,5mm. Jam ini merupakan jam yang sangat eksklusif dan dijual dengan rentang harga USD 250,000 - 300,000.

PARMIGIANI FLEURIER BUGATTI 370

PARMIGIANI membuat jam ini dengan mengambil inspirasi dari mesin mobil BUGATTI. Konstruksi movement ini unik karena horisontal yang memiliki 5 lapis seperti halnya burger yang berlapis-lapis. Penunjuk waktu diletakkan di satu sisi dengan desain yang memudahkan si pemakai mengetahui waktu saat mengendarai mobil. Movement ini adalah cal.370 yang memiliki power reserve selama 10 hari. Penunjuk power reserve ini diletakkan diatas bidang jam berbentuk roda berputar yang diberi angka 1-10. Untuk mengisi tenaga jam, pemakai menggunakan tools khusus yang diletakkan di bawah bidang jam dan diputar. Untuk bisa mendapatkan jam ini perlukan dana sebesar USD 280,000.

JAEGER LeCOULTRE REVERSO GRANDE COMPLICATION TRYPTIQUE

Jaeger memiliki ciri khas pada desain Reverso, yaitu jam yang memiliki 2 buah wajah. Tapi bagaimana dengan jam yang memiliki 3 wajah? hal itu belum terealisasi sampai tahun 2006 ketika JLC mengeluarkan TRYPTIQUE. Seperti tipe REVERSO lainnya, case jam dapat diputar 180 derajat sehingga bisa dilihat sisi sebaliknya. Dan dial ketiga terletak di bidang dasar case yang bisa diputar. Dial kedua (di sisi sebaliknya) ini berisi informasi mengenai astronomi seperti posisi bintang dan matahari pada setiap zodiac, waktu sunset dan sunrise dll. Dial ketiga yang berada di dasar case berisi informasi mengenai perpetual calendar. Pada sisi muka jam diperlihatka jenis escapement baru yang digunakan oleh JLC yang dinamai "Isometer".

F.P JOURNE CHRONOMETRE A RESONANCE

Jam ini diluncurkan pada tahun 1999 merupakan jam pertama F.P Journe setelah dia secara total terjun memproduksi jam dengan menggunakan namanya sendiri. Salah satu hal yang membuat jam ini istimewa adalah karena jam ini memiliki 2 movement yang masing-masing balance dari tiap movement membantu movement lainnya untuk menjaga akurasi. Karena itu jam ini disebut sebagai RESONANCE. Getaran dari satu balance memberipengaruh pada balance lainnya dan hal ini berpengaruh pada tingkat akurasi yang selalu terjaga. F.P Journe mengaakan bahwa 2 buah balance yang bekerja bersama dapat mengurangi efek negatif yang disebabkan oleh faktor luar. Karena jam ini memiliki 2 movement, maka dialnyapun memiliki 2 buah penunjuk waktu yang berbeda.

CHRISTOPHER CLARET DUAL-TOW

Jam ini pertama kali diperkenalkan ke publik tahun 2009. Christopher Claret dikenal sebagai watchmaker yang punya spesialisasi membuat movement complicated dan unik. Keunikan dari DUAL TOW ini adalah sebuah chronograph Tourbillon yang akan berbunyi (berdenting) ketika fungsi chronograph difungsikan atau dimatikan. Keunikan lain adalah penggunaan dua buah karet seperti ban berjalan yang menginformasikan menit dan jam.